Het afwerken van een gestraalde bodem

[dakloze]

Vraagie.........

hoe kan je het beste een gestraalde bodem afwerken?
Heb begrepen dat het poedercoaten niet altijd het beste is. ivm steenslag en het eraf springen van de laag.
Iemand een reactie of oplossing????..... :redx:

[-Jens!-]

epoxy primer, nadenkit tussen bodemplaten en tunnel en dan in de bodyschutz (zo ga ik het doen in ieder geval)

[the hanz]

meest gebruikte is idd epoxyprimer en kitten en het poedercoaten, volgens mij zijn beide een goede oplossing, in geval van epoxyprimer e.d, kan je natuurlijk zelf makkelijker bijwerken

[Mychatype3]

Vraagie.........

hoe kan je het beste een gestraalde bodem afwerken?
Heb begrepen dat het poedercoaten niet altijd het beste is. ivm steenslag en het eraf springen van de laag.
Iemand een reactie of oplossing????..... :redx:

Ik laat mijn onderstel 67 Tl stralen, verzinken en poedercoaten dan alle naden afkitten en onderkant met bodycoating naspuiten. Dan moet het toch wat jaartjes meegaan :tongue:

Greetz mycha

ps; verlagen nog gelukt?

[Henny]

gewoon schopperen is het beste .......naden afkitten, in de primer en daarna in de lak , word ie wel 100 mee ( je kunt hem ook gewoon vacuum trekken )

[dakloze]

gewoon schopperen is het beste .......naden afkitten, in de primer en daarna in de lak , word ie wel 100 mee ( je kunt hem ook gewoon vacuum trekken )


schopperen? ---------> uitleg aub :confused:

[dakloze]

questiono 2

is het niet zo dat er een mogelijkheid is dat er stukjes afspringen bij poedercoaten?

[rallye16vt]

gewoon een goede etsende primer, dan een laag verf, nadenkit over de naden.
En als laatste bodyschutz,,,
Natuurlijk kun je ook een laag epoxy primer nemen, ook zeer goed spul, misschien wel een van de betere.
En schoperen, lijkt me een beetje te link met o,8 mm materiaal, en op sommige aangetaste plekken nog wel dunner.

[MipMip]

gewoon een goede etsende primer, dan een laag verf, nadenkit over de naden.
En als laatste bodyschutz,,,
Natuurlijk kun je ook een laag epoxy primer nemen, ook zeer goed spul, misschien wel een van de betere.
En schoperen, lijkt me een beetje te link met o,8 mm materiaal, en op sommige aangetaste plekken nog wel dunner.

Leg eens uit waarom dat niet zou kunnen dan? Waarom is het link op 0,8 mm materiaal? Je brengt toch gewoon een laagje zink aan?



Volgens mij heet het trouwens Scoperen en het is het volgende (bron: Rustbuster.nl)


Wat is scoperen?

Spreek uit 'skoeperen'. Het wordt ook wel vlamverzinken of vuurverzinken genoemd. Dit zijn allemaal namen voor dezelfde oppervlaktebehandeling. Bij dit proces wordt een zink/aluminium draad in een vlam gesmolten. Het dan vloeibare metaal wordt neergeslagen op het te behandelen werkstuk en hecht zich daarop als een soort schilfers. De zink/aluminium-oxidelaag heeft een zeer grote dichtheid en sluit dan ook het gehele oppervlak volledig af. Daardoor vormt het een bijzonder effectieve barriere tegen het roesten.

Er is echter nog een bijkomend voordeel. Hiervoor moeten we nog even ingaan op een stukje chemische natuurkunde. We kennen allemaal processen als elektrolytisch verzinken, verchromen, verkoperen, vergulden enz. Dit is het opbrengen van een laagje metaal als zink, chroom, koper en goud op een ander mataal. Dit gebeurt door middel van elektriciteit. Dit proces heet elektrolyse. Ook zonder een elektrische energiebron van buitenaf is het mogelijk om het ene metaal op het andere aan te brengen door middel van elektrolyse! Verschillende metalen hebben t.o.v. elkaar een spanningsverschil. Een heel mooi voorbeeld hiervan is zilverpapier op de vulling van je tanden (kauw maar eens op een stukje ziverpapier als je een amalgaam vulling hebt).

Van dit soort electrolyse kunnen we nu mooi gebruik maken. Stel we hebben een stuk plaatwerk met een gescopeerde zinklaag erop. Er ontstaat nu door de een of andere reden een kleine beschadiging in de gescopeerde laag (een haarscheurtje of kras). Tussen het ijzer en het zink heerst een klein spanningsverschil. Door dit spanningsverschil en de (vochtige) lucht gaat er bij het beschadigde deel een stroompje lopen. En nu gebeurt het wonderlijke: Het zink "kruipt" terug in de beschadiging en sluit het weer af van de buitenlucht. Het probleem lost zichzelf op voordat u weet dat het ontstaan is! Uiteraard moeten hier de beschadigingen niet te groot zijn. Het "herstellingsproces" moet gereed zijn voordat het roestproces echt voet aan de grond krijgt.

Het scopeerproces heeft ook nadelen. Het grootste nadeel is dat een gescopeerd stuk plaatwerk bijna niet meer te lassen is. Ook niet nadat de gescopeerde laag is weggeslepen. U dient hier wel rekening mee te houden. Dus: nooit iets laten scoperen als er (misschien) nog aan gelast moet worden! Scoperen kan ook alleen maar op perfect blank materiaal. Het beste is het dus dit direct na het stralen te doen. Dit is waarom veel straalbedrijven ook een scopeer-inrichting hebben.

[rallye16vt]

Je zit tenslotte ook nog met als je er ooit weer eens bij moet met het lasappataat, bij een verzinkt oppervlak is dit bijna onmogelijk om daar een beetje normaal aan te lassen.
Een plaat heeft tenslotte twee kanten, ook al bescherm je de bodem nog zo goed,,als de roest dan uit de holle ruimte komt,,,is vaak het geval, op grote vlakke delen is een casco bijna nooit verroest, mits er een beschadiging is geweest in het verleden.
Een met epoxy behandelde primer maak je iets kaal lassen en bijspuiten.
En een nadeel op verzinkte plaat is de hechting van de verf, bijna nauwelijks hechting.
Maar is ook ieders eigen keus natuurlijk, maar ik ben een voorstander van goede primer(epoxy)

[Roundup]

Laten zandstralen, metaliseren en dan poederlakken. Daarna nog afwerken met een heeeeel fijn laagje steenslagbescherming (die overspuitbaar is). En dan heb je een strakke overzichtelijke bodem.

En de steenslag mag niet te dik, omdat deze dan na een tijd gaat scheuren en dan komt er water tussen en onder. Met de gekende problemen tot gevolg;)