Die drukmeter is o.a. gemaakt voor K-jetronic injectie systemen dus geleverd met de juiste adapters en schroefdraad (M12x1.5).

Je plaats hem tussen de benzine verdeler en de WUR (warm up regulator). Het kraantje dient om te schakelen tussen de systeem en controle druk.

Hier meer info:
http://www.youtube.com/watch?v=58I2...&feature=g-like

Het eerste wat ik gedaan heb na het plaatsen van het nieuwe injectie systeem is de injectoren (onderling) testen op inspuitdebiet, spuitvorm, lekkage,..
Dit doe je dus door het pomprelais (meestal 67, 80 of 167) te overbruggen met een schakelaar zodat je de injectoren kan laten inspuiten zonder lopende motor.
Hiervoor hef je de hefboom met ronde plaat (mechanische luchtmassa meter) onder de rubber kap op met een magneet om de hoeveelheid benzine te regelen.



Toen heb ik meteen een raar fenomeen en probleem vastgesteld! De injectoren spoten benzine met de hefboom in ruststand! Hierdoor was de auto niet te starten omdat de bougies meteen worden natgespoten met benzine.

Ik heb lang gezocht om dit op te lossen en alls gecheckt op vuil of oxidatie (o.a. de regelplunjer in de verder zoals hieronder). Maar alles zag er normaal of nieuw uit.






Ook gecheckt of de benzine druk ergens te hoog (of te laag) was:
-Systeem druk (wordt geregeld door de fuel pressure regulator = dikke schroef in de verdeler) dient rond 5 bar te zitten: ik had 4.9bar wat goed is.
-Controle druk (wordt geregeld door de WUR) dient tussen 3.4 en 3.8 bar te zitten: ik had 3.6bar dus goed.



Dan na lang zoeken en testen uitgekomen op de CO% afstelschroef (bepaald de positie tussen de hefboom en regelplunjer), die zat zo diep ingeschroefd dat de plunjer benzine doorliet met de hefboom in ruststand (dus de ‘geen gas’ positie). Ik heb maar liefst 16 halve toeren moeten terugdraaien toen de injectoren plots stopten met injecteren, probleem dus opgelost!!
(kvraag me af welke prutser met die schroef heeft gespeeld)

Toen starte de auto eindelijk en draaide mooi op 4 cilinders.
Enigste wat ik dus nog moest doen is CO% en stationair toerentaal afstellen.
Hiervoor heb je een CO meter nodig (en eventueel een stroboscoop lamp voor het toerental). Ik heb beide geleend van kennis.






- CO% heb ik op 2.0% gezet na aanraden op het engelse clubgti forum. Volgens de manuals moet hij op 1.5%. Ik ga beiden eens uit proberen.
Je moet hiervoor de carterverluchtingsslang op de luchtfilterdoos los maken (zodat enkel verse lucht binnenkomt) en de 2e uitgang van je uitlaat tijdelijk afsluiten.

- Toerental moet tussen 900 en 1000 tpm. Dit moet worden afgesteld met de ISV (idle stabilisation valve) afgeschakeld (wit stekkertje met rood/zwarte draad naast je ontstekingsbobine)

Beide afstellingen doe je met warme motor (olie 80°c) en elektrische apparatuur af. De koelingsventilator mag ook niet draaien.

Lijkt wel op de plunjer is aangelopen? Heb ze zelf nog niet zo ver uit elkaar gehad.

Ook lekker dan, dat die CO schroef zo ver was ingedraaid, Had je van te voren geen problemen er mee dan? Zal je wel ook dadelijk in de verbruik merken.

De plunjer ziet er normaal uit, het middelste gedeelte hoort niet glad te zijn, deze raakt namelijk niets maar dient enkel om benzine door te laten.

Er was eigenlijk geen 'van te voren', dit systeem heeft ervoor nooit gedraaid, het had 0km en is nooit geinstalleerd geweest.

Auto is klaar voor de winter.
Oliefilter, nieuwe olie en ook maar een 'engine flush' gedaan om het oliecircuit te reinigen.

Goed bezig! Inderdaad vreemd van die injectoren die blijven spuiten. wellicht is dit altijd wel zo met nieuw spul. En is het afstellen zoals u deed altijd nodig.

Nog wat kleine dingen besteld bij VW dealer:
- Radiatorsteun + bijhorende bouten
- Vijsjes voor radiatorscherm

Je maakt er serieus werk van! :thumbup:

Ik had al lang zin de motorsteunen te vervangen en heb dan ook deze gekocht:



Daarnaast nog wat rubbers gekocht die ik nog niet had vervangen ( stabistang,dwarsbalk vooraan, stuurhuis, achteras):



Nieuwe bouten/moeren besteld bij VW:

Leuk om zien dat er op nog geen 50km van mijn deur nog een 16klepper rond rijdt die niet verprutst is :) En dan nog een tussenmodel zoals de mijne (dunne bumpers, maar al wel nieuwe deuren enz).
Is verdorie een mooie wagen, wou dat ik het geld en de middelen had om even grondig werk te verrichten aan de mijne. Ga dit topic zeker nog blijven volgen want aangezien je beschrijft hoe je alles hebt gedaan kan ik zeker nog dingen leren hieruit!

Thanks ;) Ik probeer het inderdaad toch wat informatief te houden, dan heeft iemand anders er ook iets aan.
Jij bent ook goed bezig zie ik in je topic.

En ja ik ken dat gevoel van veel dromen, maar laag budget. Op jou leeftijd had ik helemaal geen auto en moest ik ook steeds euros tellen wanneer ik iets wou vervangen aan mijn brommer. Goede 2ehands deals zoeken en roeien met de riemen die je hebt, zo kom je al een heel eind. :)
Succes!

Ik had alle slijtage delen van het schakelmechanisme al vervangen (zie vorige pagina's in dit topic), maar had nooit de lange bout (zie rechts op bovenstaande foto) vervangen in een van de beugels.
Deze bout is eigenlijk ook een slijtage onderdeel die speling veroorzaakt. Dus heb deze besteld bij de dealer samen met weer 2 nieuwe witte hulsjes.

bout: 191 711 199
witte hulsjes: 191 711 590 A

Gemonteerd met Teflon vet:

Thanks!

Ja idd, veel dromen maar weinig geld. Soms wel frustrerend, maar gelukkig heb ik wel een goede deal gesloten met die auto die ik heb te kopen, ik krijg ontbrekende onderdelen gratis van die man die hem verkocht als hij die heeft liggen. (hij was er aan begonnen als project maar te weinig plaats en tijd).

Grootste probleem is gereedschap, da's zo belachelijk duur soms :D

Wat ik leuk vindt bij jou project is dat je echt heel grondig te werk gaat, vijzen en bouten vervangen enz. Bij mij blijft het waarschijnlijk op vijzen en bouten een nachtje in cola laten trekken :P

Ik heb maar snel diagonaal gelezen, welke problemen had jij met het schakelmechanisme dat je onderdelen vervangen hebt enz?

Ja die originele VW bouten zijn zeker niet goedkoop.
Ik zou trouwens eerder WD40 (of andere kruipolie) op je bouten spuiten, ipv ze in cola te leggen..
En wanneer je ze weer monteert beetje kopervet op de schroefdraad, dan krijg je ze later gemakkelijker los.

Ivm materiaal, ik gebruik stokoude sleutels, doppen, ... dus zeker geen nieuw spul.
Wel heb ik een goede Facom ratelsleutel gekocht en een momentsleutel.
Andere speciale tools die je minder vaak gebruikt koop je (indien laag budget) best op oldtimerbeurzen (Gent, Antwerpen, Ciney, ..), daar heb je speciale tools aan een lage prijs. Kwaliteit is niet top maar aangezien je dat speciale gereedschap niet vaak gebruikt is da niet zo erg.

Ivm schakelmechanisme, ik raakte niet meer in 5e versnelling door versleten rubber waar schakelstang doorgaat. Toen heb ik beslist om al die rubberen/plastic dingen te vervangen, ik wou een auto die schakelde als nieuw.

WD40 vreet de roest toch niet weg? Of wel? En bedankt voor de tip!

En zal dan eens naar zo'n oldtimerbeurs moeten gaan, maar ik heb meeste gereedschap al, gelukkig :)

Versnellingen heb ik bij mij nog niet kunnen testen, buiten 1 en R. En mijn achteruit werkt niet. Daarom dat ik het vroeg waarom jij het had vernieuwd.
Ik kan hem wel in achteruit zetten (zo achter dat witte lipje op de linkerkant naast de pook) maar dan rijd hij nog steeds vooruit.

Je pakt het wel echt grondig aan he, netjes :thumbup:

ar1g3; ik denk dat je de schakelstangen eens moet afstellen, dat deze niet goed staan.

Had iemand anders ook al eens gesuggereerd maar aangezien ik nog een leek ben zou ik niet weten wat dat zijn, waar die zitten en hoe je dat doet :)

Maar misschien best terug ontopic, anders word Arnauds topic helemaal verkl**t. :D

Als je mij nog raad kan geven enz post dan maar in mijn topic, als je wil :thumbup:

Aangezien ik de motorsteun vervang die op de voorste dwarsbalk ligt, is het ook belangerijk de rubbers te vervangen waarmee deze balk gemonteerd zit. Deze worden vaak vergeten..

Dit bleek zowat de meest onderschatte klus ooit te zijn! Ik heb er zeker 5uur over gedaan om die 4 dingetjes er onbeschadigd in te krijgen!!
Aan kracht geen tekort (met draadstang en rondellen soort trekker maken), probleem was een beetje de soepelheid waardoor de rubbers er steeds vervormd/scheef ingetrokken worden.
In tegenstelling tot wat men zou denken gaat het volgens mij een stuk makkelijker met hardere Polyurethaan versies.

origineel nummer: 191199233

Nieuwe rubbers erin, oude ernaast:

Leuk om weten dat ik niet de enigste ben die met 0° aan auto's prutst. Zullen ook nog wel andere mensen zijn natuurlijk.
hoe heb je dat gedaan? Motor opgehangen aan lift ofzo? Want als je die steun weghaalt om er aan te werken zit de motor toch niet meer goed vast?

Motor met krik (en rubberen blok ertussen) ondersteund onder carterpan.