#1
|
|||
|
|||
'Het grote voorbehandel topic'
Ik merk dat er, met mij, velen op dit forum zitten die zoveel mogelijk aan hun daily of aan hun restauratie object zelf willen doen. Ook de dingen waar de meesten onder ons geen kaas van hebben gegeten.
Sleutelen zal ons allen nog wel aardig afgaan: bij twijfel trek je een werkplaatshandboek uit de kast. Natuurlijk is er ook literatuur zat over lassen, voorbehandelen en spuiten, maar dit is een minder exact gebied. In elk werkplaatshandboek zullen de zelfde waardes staan voor het natrekken van die ene bout, maar de (les)boeken over de andere genoemde gebieden verschillen onderling nog al eens of zijn onvolledig. Naar aanleiding daarvan zit ik met enkele vragen mbt tot het voorbehandelen van de wagen voor deze naar de spuiter gaat. Er zijn al enkele dingen aangehaald in het project-topic van Racelook en ook in deze rubriek in de topics van Reaper Customs, maar het leek mij een goed idee om de wat meer algemene grondbeginselen en vragen daarover in dit topic te plempen. -De dingen waar ik veel tegen aanloop is het gebruik van termen doorelkaar. Primer, Washprimer, Primer met etsende werking (zelfde als washprimer), surfacer-primer en zelfs primer-surfacer. Ook de volgorde van de verschillende lagen wil nog al eens verschillen in de boekjes. -Algemeen kunnen we stellen dat 1K-lak (dus zonder aparte verharder) gerust over een 2K-lak kan worden gespoten. 2K-lak kan echter niet op 1K-lak worden gespoten aangezien de thinner die ter verdunning van de 2K-lak dient invreet op de onderliggende 1K-lak. Maar hoe zit dit met waterverdunbare lakken en primers? =Ik begin met een basis van Epoxy-primer aangezien deze een goede roostwerende basis vormt. Het is me alleen niet duidelijk of ik dit alleen op blank staal kan opzetten. Maw: Is het nodig om de wagen compleet kaal te schuren op de delen waar je met Epoxyprimer gaat werken? =De delen die geplamuurd dienen te worden kunnen na de epoxy behandel worden of moet de plamuur op blank materiaal worden opgezet? Ik heb nog wel veel meer vragen maar ik denk dat deze gaande weg wel aan bod komen.
__________________
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than its worth. |
#2
|
||||
|
||||
Quote:
Je kan epoxy (2k) gerust op een andere laag verf zetten, je hoeft dus niet tot op het blote metaal te schuren. Ook kan je plamuren op epoxy. Het is altijd beter van te plamuren op epoxy dan op het blote metaal!!! Epoxy is gewoon het beste om op te beginnen. Het beste is van eerst heel de auto te decouperen (tot op het blanke metaal zetten, dit doe je best met een warme luchtblazer en een kortgeslepen plamuurmesje). Hierna spuit je heel de auto in epoxy. Waar je moet plamuren schuur je de epoxy op met een korrel 80. Hierop ga je dan plamuur trekken. Als alles geplamuurd is ga je heel de auto opschuren met een korrel 600 (hand geschuurd) of korrel 300 (machinaal). Dan ga je, je grondlak zetten. Die moet je dan opschuren met een korrel 800 (hand) of 400 (machinaal). Last edited by Roundup : 16-05-2006 at 18:09. |
#3
|
||||
|
||||
ik heb ook weer een aantal vragen naar aanleiding van bovenstaande verhalen.
ten eerste: ik neem aan dat filler uit een spuitbus 1k is? is autolak die je bestelt in een blik al 2k? of moet je die verharder er apart bij mengen, of verschilt dat ook weer per lak? ik had namelijk eens een keer dat toen ik met autolak (wel weer in een spuitbus laten doen vanuit het blik) op filler uit een spuitbus spuitte, dat de filler oploste. ten tweede: gaat hij je niet naar binnen rotten met epoxy? verder ben ik ook wel geinterresseerd naar de betekenis en werking van de genoemde primersoorten. |
#4
|
|||
|
|||
Filler is er in beide soorten: 1K én 2K. Het wordt ook wel surfacer genoemd.
De verharder bij 2K lakken/produkten wordt altijd in een apart blik bijgeleverd. Wel is het een doorgaans een set dus de lak is niet zonder verharder te krijgen en vice versa. (hoeveelheden zijn meestal toch aangepast aan de mengverhouding) In geval van de oplossende filler: Als je een 2K filler had gepakt dan was het iig niet op elkaar gaan invreten. Het naar binnen rotten bij Epoxy is mij onbekend. epoxyprimer wordt meestal geroemd door zijn harde afwerking en roestwerende capaciteiten. Washprimer: heeft een etsende werking (door zuur?) en zorgt daardoor voor een goede hechting van volgende lagen op het kale metaal. Een washprimer is niet nodig wanneer men een epoxy-laag spuit. Epoxy Primer is al min of meer besproken: Goede hechting voor de volgende lagen en harde/roestwerende werking. Dient wel geschuurd te worden voor de volgende bewerking. Primer-surfacer of surfacer primer: beide andere termen voor filler (naar wij dachten) dus een soort spuitplamuur om de kleine oneffenheden weg te werken. Nu wat anders. Is korrel 600 op de hand voldoende om voor de surfacer/filler voldoende hechting te creeëren op Epoxyprimer? En het blank maken van metaal mag dat ook met een 'negerkecks' (Zo'n zwarte kunstof schijf/scotchbrite borstel) in de haakse slijper?
__________________
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than its worth. Last edited by polopower : 17-05-2006 at 11:50. |
#5
|
||||
|
||||
Quote:
600 !!!! dan kan je al bijna gaan lakken. Epoxy met 280 voor schuren goed onvetten van te vore en erna en dan de filler opzetten. Filler zeer goed laten uitdampen!!!! Indien mogelijk zelfs een week. Het kaal maken van staal kan met van alles wat je maar wilt. Alleen de inslijpingen krassen die je achter laat moet je weer uitschuren/plamuren. Een paar dingentjes over lakken, ze zijn allemaal mijn eigen mening (iedere spuiter heeft net zijn eigen manier van werken heb ik gemerkt) en alles is door veel navraag naar boven gekomen; -Ontvetten met siliconenverwijderaar (zowel voor als na het schuren van elke grofte) -Gebruik altijd verzeefjes -EP is de enige primer waarop plamuur hecht -Gebruik overspuitbare bodyschutz (rubber achtige beschermlaag tegen steenslag) indien je nog een laklaag over de bodyschutz wil aanbrengen. -Laat bodyschutz ongeveer 1 dag uitdampen -Spuit onder de bodyschutz altijd een laagje lak, EP is namelijk niet waterdicht. Zou je dit niet doen en steenslag heeft een gaatje gevonden in je bodyschutz heb je ooit kans op starten van roest. -Gebruik nadenkit/strijkkit/seamsealer om de naden tussen diverse plaatwerk overgangen af te dichten. -Filler / highbuild primer / highsolid primer / schuursurfacer goed laten uitdampen. Indien mogelijk een week (bij verwarming van de omgeving kan dit aanzienlijk verkorten).
__________________
B-Extreme B-Tuning 1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!! |
#6
|
||||
|
||||
is primer waterdicht?
dus in de wielkas, is bij mij gelast, dus eerst EP, dan primer en dan steenslagbeschermer zou voldoende zijn???
__________________
Mijn project, '77 audi 50 Quote:
|
#7
|
||||
|
||||
En hoe zit het dan met verzinken...of verzink spray en dergelijke?
|
#8
|
|||
|
|||
Verzinken kan middels scoperen of via de dompeltechniek. Beide zijn technieken die aardig wat warmte in het materiaal brengen en is daarna niet te lassen zonder het eerst kaal te slijpen. Zinkverf in een busje wordt vaak op kale plekken gebruikt of na het lassen. Ik weet echter niet of je hierop gewoon de volgende verf lagen kan zetten of dat je dit eerst kaal dient te schuren.
__________________
Advice is a form of nostalgia, dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than its worth. |
#9
|
||||
|
||||
meer info over die zinkspray graag (laatste wat polopower aanhaalde)
of dit moet kaalgeschuurd worden, of er hierover mag gespoten worden |
#10
|
||||
|
||||
normaal na zinkverf/spray moet je eerst een grondlaag zetten, daarna kan je er lak overzetten.
__________________
Polo 1.0 '89 Fox -Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan- Grtz Michael
|
#11
|
||||
|
||||
ok,
ik ben dus van plan zelf de voorbehandeling te doen voor men golfje, zodat de spuiterij enkel moeten waterproof schuren + de laklagen + vernis spuiten. Goed, als ik alles zo beetje verstaan heb moet ik hetvolgende gebruiken/doen: Om te beginnen wil ik eerst mijn deuren,voorschermen en moterkap al voorbehandellen (golf staat bij de lasser) Dit heb ik al aangekocht: *Ik zou dus eerst alles moeten mat schuren in korrel 400 (na ontvet te hebben) en dan te overspuiten met grondverf (die ik samenstel uit (1-2-3) multifiller met 25% verharder en 25% verdunner). *Alle roestplekjes opschuren tot op blank metaal en spuiten in de zinkspray en dan terug die grondverf erover en maken dat alles strak overeen komt. *Volgens de verkoper mocht ik over die grondlaag heen schuren/plamuren om het effen te krijgen, right? Later wordt ditalles dan in 800 waterproof geschuurd bij de spuiterij, nu, benik compleet juist met mijn aankopen/plannen, want ik wil het direct goed en strak doen thx |
#12
|
||||
|
||||
Filler gebruik je normaal gesproken na het plamuren om alle oneffenheden eruit te krijgen (=schuren).
Of je over filler (=grondlak) mag plamuren durf ik niet te zeggen. Op blank metaal en EP wel (maja ben ook maar hobby-er, dus weet er ook niet alles van). Wiebrand
__________________
B-Extreme B-Tuning 1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!! |
#13
|
||||
|
||||
Net gelezen dat zinkspray goede roestwerende werking heeft, maar het niet overspuitbaar is :O.
Quote:
Wat gebruik ik dan wel het beste (heb hier en daar blote plekjes ijzer) als primer, en daarover men 2K grondlaag te doen ? |
#14
|
||||
|
||||
Epoxy primer
Op EP eventueel plamuren en schuren, etc. En dan filler erop
__________________
B-Extreme B-Tuning 1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!! |
#15
|
||||
|
||||
idd, EP is een mogelijkheid, enkel,stel dat het gaat roesten, gaat het naar binnen roesten,right? Alsook was EP moeilijk en hard in het bewerken.
En veel roestplekjes/of te behandelen plaatsen zijn het niet, de auto wordt niet helemaal kaal gemaakt. Of is EP toch de enige manier om mijn plekjes te behandelen? Ik bedoel, mag je bepaald stuk in EP zetten,terwijl het omringende plaatwerk nog in de (matgeschuurde) lak staat, klaar voor de grondlaag? thx Last edited by DeNB3rt : 06-08-2006 at 20:35. |
#16
|
|||
|
|||
Quote:
met dit weer nu zo rond de 16 a 20 graden is het de volgende dag met een 2k grond verf al droog mensen als jullie zo iets zelf willen gaan doen ga informatie vragen bij schade herstel bedrijven die kunnen jullie een heel eind verder helpen |
#17
|
||||
|
||||
Bovenstaande klopt en ff ter overige info; filler=schuursurfacer
__________________
B-Extreme B-Tuning 1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!! |
#18
|
||||
|
||||
ik lees dat dit een interesant topic is ik hou het effe in de gaten aangezien ik niets weet van carrosserie reparaties.
__________________
zie mijn project GOLF mk2 GTI 16V '89 daily PASSAT 1.8 20V '03 www.gticlub-holland.nl |
#19
|
|||
|
|||
Hallo
een manier kan zijn ( er zijn meerdere goede manieren) Roestige plekken kaalmaken of nieuwe stukken erin lassen. Epoxyprimer spuiten Schuren Plamuren schuren Grondlak spuiten schuren, de doorgeschuurde plekjes opnieuw behandelen met grondlak, nooit op het kale metaal de kleur spuiten. (wij hebben een 1k grondlak in een spuitbus die zelfs bij de conventionele basecoat autolak van PPG ,Mengverh 1:1, niet opwerkt) Kleur spuiten, onze voorkeur gaat uit naar een basecoat met als toplaag een blanke lak, ook als dit een kleur is die als 2k gespoten kan worden. Marcel |
#20
|
||||
|
||||
Krèk wa ge zegt Marcel.
Grt Wiebrand (die gast uit Lind met zun kever) Kum wel weers langs als ik met laswerk klaar ben
__________________
B-Extreme B-Tuning 1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!! |