Elektriciteit na auto op contact

[Jules Graus]

Hallo Forumgangers,

Het betreft deze keer een volkswagen polo coupe fox 40 KW E2 uit 1993.
Ik wil graag wat elektronica in mn auto zetten en daarvoor heb ik het + draadje nodig dat stroom krijgt nadat ik mijn auto start of hem op contact zet. Hoe vind ik die. Hij zit vast in de stuurkolom. Maar daar zitten er veel!

En dan heb ik nog ground oftwel massa - nodig. Is daar een draadje voor of moet ik die op bloot metaal ergens aansluiten?

Bij voorbaat super bedankt!

Jules.

[bas.]

Als je onder je dashboard kijkt ongeveer ter hoogte van je zekeringkast zul je rond blokje zien zitten met bruine stekkers eraan, hier zitten vast nog wel wat losse punten aan daar kan je een massa opmaken.

Voor de geschakelde + kan je ook op je zekeringkast kijken, daar zitten ook nog wel vrij aansluitpunten. Je test dit door een spanningzoeker erop te houden, en zodra jij je contact omzet moet het lampje van je zoeker gaan branden.

[The_Maxx]

@bas: zekeringkast in een polo van voor 1994 zit in de parafan, niet onder het dash.

Geschakelde plus, waar heb je die precies voor nodig? Alleen als schakeldraad neem ik aan (voor een relais te schakelen of bijvoorbeeld een versterker remote?)
Dan kun je die het beste gebruiken van de achterruitverwarming (schakelaar). Makkelijkste te vinden.

Direct stroom pakken van geschakelde plus zorgt voor overbelasting van dat systeem.
Altijd een 2e stroomcircuit maken met een relais als je zware dingen wilt gaan voeden. Zoals mistlampen bijvoorbeeld.
Leg daar dus ook een eigen massa voor aan. En vergeet niet om zekeringen ertussen te plaatsen.

Massa zit onder t dash links, daar waar de koppeling tussen binnen en buiten zit. Boutje, zie je vanzelf zitten, gaan een aantal bruine draden naartoe.

Er zit daar ook wel geschakelde plus, maar dan moet je gaan zoeken naar de juiste. Tis nogal spagetti daar, massa zelf is goed te vinden.

Nou zijn alle bruine draden massa, dus die zou je ook van de achterruitverwarming kunnen pakken.

[Jules Graus]

Ok. Ik kijk als ik mn spulletjes binnen heb hoe en wat. Met jullie commentaar kan ik wel wat mee.

Dit is wat er binnenkomt aan documentatie van het product:
Complete Handleiding (http://s.hornblasters.com/diagrams/dgm-hb4h1520gcc.pdf)
Wiring and plumbing Diagram (http://s.hornblasters.com/diagrams/dgm-hb4h1520gcc.pdf)
Air plumbing guide (http://www.hornblasters.com/support/hb-onboard_air.pdf)
Air System Wiring Schematic (http://www.hornblasters.com/support/hb-gen_wiring.pdf)

[The_Maxx]

Was je van plan dit als claxon te gebruiken? Hoop t toch niet he? :P

[Jules Graus]

Ja, met een grote maar. Ik wil het erin hebben zitten maar wil dat de gewone toeter gewoon blijft werken. Maar dat ik en speciaal knopje heb voor de speciale toeter. Ik wil er zeker geen mensen mee lastig vallen. Behalve als ze het gewoon zelf aangeven. Rdw zegt trouwens alleen over claxons dat ze eentonig moeten zijn. Meer niet.
Auto tunen en dergelijke hoef ik allemaal niet. Maar ik vind speciale toeters gewoon echt cool

[The_Maxx]

okey, dan simpelweg 2 stroomcirkels aanleggen. 1 voor het bedieningsknopje die via de geschakelde plus een relais schakelt. En dat relais schakelt dan weer de voeding voor de hoorn in zodat die af gaat.
Meestal waar je het knopje wilt zetten (ik denk onder de radio?) kun je wel een geschakelde plus vinden bij een in de buurt liggende schakelaar. Zolang je het enkel als schakelspanning gebruikt kan er weinig fout gaan.

[Jules Graus]

Over 2 dagen arriveert mijn pakketje. Hier is hij te tracken (http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?sort_by=status&tracknums_displayed=1&TypeOfInquiryNumber=T&loc=nl_NL&InquiryNumber1=1Z33VA966766222883&track.x=0&track.y=0).

Ik lees op het internet dat de hoorn compressor 16A nodig heeft. Waar kan ik een lijn aftakken waar 16A door gaat? Deze lijn stuur ik dan naar de relais en dan naar de hoorn. Het stuurcirquit kan ik wel aan.

[The_Maxx]

Over 2 dagen arriveert mijn pakketje. Hier is hij te tracken (http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?sort_by=status&tracknums_displayed=1&TypeOfInquiryNumber=T&loc=nl_NL&InquiryNumber1=1Z33VA966766222883&track.x=0&track.y=0).

Ik lees op het internet dat de hoorn compressor 16A nodig heeft. Waar kan ik een lijn aftakken waar 16A door gaat? Deze lijn stuur ik dan naar de relais en dan naar de hoorn. Het stuurcirquit kan ik wel aan.
Rechtstreeks vanaf de accu pakken en daar vlakbij ook afzekeren.

Relais zou ik ook in de motorruimte of parafan houden (dan wel onder de afdekplaat, komt wat minder water). Alleen een draadje voor de stuurstroom daarheen. Ben je zo klaar mee, want massa pak je simpelweg van de carosserie

Heb je de boel ook nog veilig aangelegd ;)

stuurstroomdraad kun je via de opening helemaal linksboven net onder de speakeropening (dus speaker er even uit) leggen. Dan hoef je geen gaten te boren naar de parafanbak. Wat weer voor onnodige roest en vochtproblemen zou kunnen zorgen.

Denk dat je met een klein uurtje werk de bekabeling wel hebt aangelegd. De hoorns weet ik niets van.
Maar let sowieso op het aansluitschema en maak een proefopstelling voor je gaat monteren ;)

[Jules Graus]

Weet je of er ook zekering dozen te koop zijn bij de heuts? Die wat in de parafan zit waar alle zekeringen in zitten.

[The_Maxx]

Je bedoeld de zekeringbak? Nee dat is gewoon origineel VW en om t om te bouwen naar een nieuwer type lijkt me onnodig veel werk.

Misschien dat ik nog zo'n zekeringbak heb liggen. (weet ik niet zeker) Maar als je rechtstreeks vanaf de accu een kabel (wel dik genoeg) legt en daar een zekeringhouder met zekering tussen doet (zijn bij de heuts te krijgen. in echt volgens mij 3e of 4e rij, bij de kabelschoentjes en schakelaars) heb je die zekeringbak echt niet nodig.

[Jules Graus]

Ok, Gezekerd in een zekeringbak zoals jij dat noemt vind ik veiliger. Ik heb op internet gezocht en heb wat gevonden. Heb ook een plaatsje gevonden waar hij kan komen te zitten.

Morgen komen de hoorns, overmorgen de zekeringkast en een relais.

Heb even een elektrisch schema gemaakt zodat ik er zelf nog wijs uit kom. Misschien heeft hier later ofzo wel iemand iets aan.

http://img440.imageshack.us/img440/1976/hornblasters.png

[Jules Graus]

Lol. met dat plaatje heb ik het forum kapot gemaakt ofzo. Ziet er bij mij een beetje uit proporties uit.

[The_Maxx]

neu hoor, forum past zich wel aan. Alleen de foto is te breed.
Waarom een zekeringkastje?
Dit is net zo veilig, tis alleen maar 1 zekering. meer heb je toch niet nodig?
http://www.bootland.nl/images/D/d-3078.png

Originele zekeringskastje is niet uit te breiden in elk geval.

En laat asjeblieft kroonstenen achterwegen. Die dingen zijn pas onveilig ;) Gewoon solderen. Als je dat niet kunt, je weet waar je me kunt vinden ;)

[Erik Baas]

Solderen is niet betrouwbaar: draden bewegen altijd wel wat en breken daardoor soms af, net naast de soldering. Neem liever de gebruikelijke fast-on stekkertjes en _krimp_ deze aan de draad: autofabrikanten doen dat ook, en met goede reden.

[The_Maxx]

Solderen is niet betrouwbaar: draden bewegen altijd wel wat en breken daardoor soms af, net naast de soldering. Neem liever de gebruikelijke fast-on stekkertjes en _krimp_ deze aan de draad: autofabrikanten doen dat ook, en met goede reden.

Autofabrikanten gebruiken voor een draadverbinding een splice. Heel wat anders en veel betrouwbaarder dan die fast-on stekkertjes ;)
Trouwens die fast-on stekkertjes breken bij mij ook altijd af vlak voor t stekkertje.
En dat ben ik bij productiekabelbomen ook al vaker tegengekomen.
Solderen is betrouwbaar zat. Mits je het goed doet en vervolgens goed isoleert, liefst nog met krimpkous.

[Erik Baas]

Solderen is betrouwbaar zat.
Ik weet sinds mijn opleiding dat dat beslist niet zo is, en heb het - eigenwijs als ik ben - zelf ook mogen ervaren. Alleen als je er voor zorgt dat de draad helemaal niet kan bewegen of trillen (en propbeer dat maar eens, in een auto) maak je een kans dat het op de lange duur ook heel blijft.

Het waarom: soldeertin krimpt tijdens het afkoelen nogal sterk, en knelt de koperdraadjes af; dat geeft een dus zwak punt in de draad.

[Dokter D]

Hier wordt alles gesoldeerd en komt er geen amp/fast on meuk oid tussen.
Wanneer je solderen goed toepast is er niets aan de hand.

[The_Maxx]

Ik weet sinds mijn opleiding dat dat beslist niet zo is, en heb het - eigenwijs als ik ben - zelf ook mogen ervaren. Alleen als je er voor zorgt dat de draad helemaal niet kan bewegen of trillen (en propbeer dat maar eens, in een auto) maak je een kans dat het op de lange duur ook heel blijft.

Het waarom: soldeertin krimpt tijdens het afkoelen nogal sterk, en knelt de koperdraadjes af; dat geeft een dus zwak punt in de draad.

Je knelt bij fast-on stekkertjes en bij splicen ook de koper af.
En bij elke verbinding is het stukje vlak na die verbinding het zwakst. Dat probeerde ik al uit te leggen.

Vergelijk het met een gelast stuk staal. Meestal breekt de las zelf niet, maar het staal eromheen. (of je moet een slechte las hebben)

Bij solderen, fast-on, splice, of wat voor verbinding dan ook is de draad er vlak omheen altijd zwakker dan de verbinding zelf. Juist door dat de verbinding sterker is EN omdat je de draad verzwakt door deze samen te klemmen of te verhitten (goeie fast-on doe je ook een krimpkous overheen, en die verwarm je dan dus ook)

Overigens die fast-on stekkertjes zet ik altijd met wat soldeertin nog eens vast, want die dingen kunnen niet goed tegen trekbelasting.