View Full Version : Golf 2 16v Itb’s !
Ik ben nu enige tijd geregistreerd op het forum en daarom misschien wel handig om ook een topicje aan te maken voor mijn racekarretje :thumbup:
http://danpy.autofans.nl/images/Golf/Ontrack/384744_400541843337593_1302232369_n.jpg
In 2010 heb ik in Duitsland een Golf 2 GTI16v gekocht uit 1986.
Deze auto was omgebouwd als tracktool voor/door 2 jongens die er graag mee over de Nürburgring reden :thumbup:
De auto was al voorzien van rolkooi, KW variant 2, macrolon ramen, 1 degelijke Sparco stoel, H&R anti-rolbars voor en achter etc.
http://rodeion.com/galleries/Assen/DF-Assen-0441.jpg
Ondertussen heb ik de auto zelf ook flink aangepakt;
- Sachs motorsport koppeling (2011)
- Elektronica aangepakt, zooi die er niet in hoefde verwijderd
- Rolkooi verbeterd, uitgebreid volgens DMSB groep-H (2011)
- Interieur gespoten (2011)
- Aerocatch motorkap sluitingen
- cilinderkop gereviseerd (2013)
- Subframe, draagarmen, toebehoren, achteras etc. allemaal in oranje/zwart gecoat (2014)
- Alles voorzien van Powerflex zwart
- Compressor gemonteerd (2015)
- Sparco Brandblussysteem (2015)
En nog een boel dingen die ik ongetwijfeld ben vergeten :D
Helaas is op de laatste trackday in Assen de motor gaan ratelen bij 4000+rpm, ondanks dat ik meteen de pit in ben gedoken is er toch flinke motorschade;
http://danpy.autofans.nl/images/Golf/sleutelen/20151128/IMAG0836.jpg
Geen goed nieuws, want bij cilinder 2 zijn de lagerschalen helemaal naar de klote en is (dus) ook de krukas beschadigd :(
http://danpy.autofans.nl/images/Golf/sleutelen/20151128/IMAG0844.jpg
Het witmetaal is helemaal weg en de schalen zijn zelfs een stuk breder geworden dan normaal :X
http://danpy.autofans.nl/images/Golf/sleutelen/20151128/IMAG0846.jpg
Nu eens kijken naar een mooie oplossing :)
Toffe bak, klote van je krukas!
Ik heb er nog wel eens eentje laten slijpen, en dan overmaatse schalen erin.
Dit werkt prima op straatauto's, weet niet of dit voor zwaarbelaste circuit autos ook een goede oplossing is?
Succes ermee👍🏻
Mooie auto!
Wat voor motor rij je mee? En wat voor compressor, een aeton?
Er zit een 1.8 16v in met een KR kop.
Door Roma Tuning al voorzien van een andere fuelrail, ander inlaat traject omgeprogrammeerde Digifant.
De compressor staat geen merk op :D
Tussentijdse update, helaas zonder plaatjes omdat ik niet meer op de autofans ftp server kom :confused:
Het blok heb ik voor Kerst uitgebouwd, compleet met subframe en al, was in 1 middagje gepiept :thumbup:
De compressor en toebehoren heb ik gedemonteerd en op Facebook als complete set te koop aangeboden heb je interesse, stuur me even een PMetje.
Na wat onderzoek heb ik een 9A blok aangeschaft, dit blok werd me aangeboden voor een leuk prijsje inclusief o.a. Kent cams nokkenassen, alle lagers, schalen en pakkingen :cool:
Een collega van me bouwt het blok verder op; hij heeft vandaag de kop eraf gehaald en het ziet er allemaal keurig uit. Er zitten geen randen in de cilinders en de hoonpatronen staan er nog keurig in. Ook de kop ziet er netjes uit maar wordt nog wel gereviseerd.
Als eerste worden nu de throttlebodies pas gemaakt op de kop, daarna de kop gereviseerd en de nokkenassen geplaatst. Daarna wordt het onderblok gereviseerd :thumbup:
Erg gaaf ding :thumbup: Ben benieuwd naar de foto`s van je nieuwe blok ;)
The Skinnmeister
05-01-2016, 13:06
Vette wagen :thumbup:
Heb je de compressor nog?
Sorry voor de late reactie, heb deze berichten op een of andere manier gemist :confused:
Heb je de compressor nog?
Nee die is verkocht inmiddels :)
Hoe staat het hiermee?
Kleine update, helaas weer geen foto's :tongue:
Kop is zo goed als klaar, onderblok is is met de borstel doorheen gegaan, zuigers zijn schoon gemaakt.
Overal nieuwe lagers en schalen, in de kop zitten de Kentcams met dubbele klepveren om zweven bij hoge toeren tegen te gaan.
De throttlebodies en spruitstuk liggen er weer af, er komt nu een zelf gefreesd throttlebody huis op (4 in 1).
Onderblok is eigenlijk gereed om in elkaar gezet te worden, ik hoef alleen nog even de sterkere pomp en alu carterpan met tussenliggend blik te bestellen :thumbup:
Na lang wachten staat deze auto nu eindelijk weer op de brug met het 9A blok ervoor :)
Ben nog wel het eea aan het uitzoeken mbt de elektra. Er komt een KMS op en ik wil de toerenteller gewoon kunnen zien via het originele instrumenten paneel (net als tijd, olietemp, etc). Met het zoeken kwam ik dus ook (weer) op dit forum :D
Anyway, hij loopt dus :P
2OHKXbQAJOg
Top. :thumbup: Ik volg deze ook op driving fun, ik ga namelijk zelf ook itb's inbouwen met KMS. 😉
Op de Clio?
Ja, niet op de Golf (7 GTI), dat zou vrij uniek en dom zijn denk ik. :screwy: :D
ITB's zijn altijd goed, op een originele motor of is het blok ook nog gekieteld?
Er zitten andere nokkenassen in. Verder niks geflowed oid.
Vandaag weer even laten lopen. Wel buitengezet deze keer.
Eerst wilde hij niet starten. De KMS had 35° correctie op de krukassensor, wat 37° moest zijn. Daarom startte hij initieel niet, maar hij gaf wel een flinke knal elke keer dat ik het probeerde :D
Na deze waarde weer goed te hebben gezet, liep hij meteen.
Ik heb een oscilloscoop aan het toerental signaal gehangen. Deze geeft een amplitude van 12 Volt uit. Een versterker die tot max 12 V versterkt heb ik dus niet zo veel aan, dat moet er een worden die een hogere spanning genereert, óf de toerenteller is ineens defect. Gezien de gevoeligheid van het dashboard en het plastic achterop acht ik die kans nog wel aanwezig.
Heeft er iemand in de buurt van Helmond/ Deurne een Golf 2 met 2 stekkers in het dashboard waarmee we een keer kunnen testen?
Heb inmiddels een versterker gemaakt voor het toerental, welke een signaal afgeeft zoals de bobine. Helaas doet de toerenteller nog steeds niks.
Dus heb ik de tellerbak gedemonteerd, en zie ik dat de toerenteller 4 ingangen heeft.
12V, massa, "KL 1" en "A".
Op de print van de toerenteller zelf komt "A" overeen met "ZA" en "KL 1" met "ZE". Een plaatje volgt nog, maar ik kan niet bij m'n FTP op dit moment.
KL 1 of ZE is in ieder geval het signaal wat van de bobine afkomt, waar ik nu de KMS op heb aangesloten.
De vraag is dus nu; wat is dat additionele signaal?
YESSSSSSS
Ik heb hem werkend!! 8-)
Nadat ik vrijdagavond nog de hele tellerbak uit elkaar heb gehaald, heb ik gisterochtend de toerenteller los getest. Mijn pa was hier aan het sleutelen aan zijn DAF, dus de + op de +, de - op de - en de ZE op de bobine aangesloten. Motor gestart, en de toerenteller werkte gewoon. Gelukkig, want die dingen zijn duur.
Dus nog maar een keer in de Golf getest. Aangesloten op het 12V bloksignaal van de KMS, en weer niks. In principe laat ik hem op de startmotor rondgaan. Elke keer starten in de garage is ook niks, maar omdat hij niks bleef doen toch maar gestart. Nog steeds geen uitslag op de toerenteller.
Starten ging overigens ook niet echt vlekkeloos. Alle settings nog een keer gecontroleerd, maar alles stond nog goed. Hij slaat pas aan als ik de sleutel loslaat :? Er hangen nog steeds 2 accu's aan, dus een massa probleem zou raar zijn.
Mijn versterkertje er maar weer tussen gezet. Toen wilde hij helemaal niet meer aanslaan, alsof ik hem verzopen had oid. Na even wachten en nog wat proberen liep hij weer. Geen uitslag.
Toen ben ik maar eens aan de potmeter die ik in de versterker heb gebouw gaan draaien... en voila! Hij werkte! de weerstand die ik had ingesteld (10x ohmse weerstand van de spoel) was dus gewoon te hoog of te laag (dat moet ik nog nameten).
Al zo lang als ik de auto heb (bijna 10 jaar geloof ik) zit er een dikke communicatiekabel aan de tellerbak. Ik heb nooit geweten waar die voor was. Omdat er door de vorige eigenaren een andere digifant op is gezet en de motor al is gechipt, dacht ik dat het daarmee te maken had. Maar dat was niet zo. Alle (13) draden die eraan gesoldeerd waren gingen gewoon naar .......... 5 LEDs.
Laat ik nu net een shiftlight willen maken (KMS heeft die optie als uitgang), en niet echt een goede plek kunnen bedenken... Nu kan dat dus midden in de tellerbak, boven het MFA scherm! :D
Dalijk weer verder solderen.
Top gedaan. Dit zijn wel uitdagingen zo.
knarfmk1
04-10-2021, 09:37
Idd goed werk,
Ik heb ook nog steeds mijn toerenteller nog steeds niet werkend (tittenteller i.c.m. DTA) Ik heb dit boxje boxje ertussen:
https://www.zmm-electronic.de/ignition-signal-changer-moduls/Ignition-fire-signal-simulator::119.html
maar ook dat werkt niet
Moet er ook nog eens een oscilloscoop tussenhangen om te zien of en wat voor signaal er nu überhaupt uitkomt.
Maar ik moet ook nog uitsluiten of de toerenteller überhaupt nog werkt is dat te testen?
Hoi Knarf, dat kastje wat jij hebt maakt een 5V bloksignaal van het bobine signaal.
Je verzwakt het signaal, en veel ook. Je krijgt dan wel een schoner/ mooier signaal terug.
Is de originele toerenteller via de bobine gestuurd, zoals bij mij? Denk het wel bij zo'n Golf 1.
Hoe wil je hem nu aansturen?
De tellerbak zit weer in elkaar. Geschakelde plus heb ik van de spanningsstabilisator afgepakt, dat scheelt weer een draadje.
Nu nog een 3 polige stekker voor de aansluiting naar KMS. Maar die kan later wel, ik kan het ook wel ff solderen voor nu (6 euro verzendkosten voor een stekker van 1,95). Morgen inbouwen :)
Nou, hij is naar de tuner :)
Niet helemaal zonder slag of stoot, want hij heeft moeite met aanslaan, ondanks dat ik vanmorgen een nieuwe en volledig opgeladen accu (Varley Red Top 25) heb gemonteerd. Nouja, moeite met aanslaan; hij krijgt hem niet eens door de compressie heen. Pas als ik een tweede accu onder de motorkap aansluit (startmotor + en massapunt ergens), gaat hij beter rond, zeker als je de gasklepjes ietsje opent.
Maar dan nog slaat hij pas aan óf backfired zodra je de sleutel loslaat, waardoor het vermoeden is dat de startmotor zoveel stroomtrekt dat de bobine niks doet, tot je de sleutel lostlaat. Als je dan genoeg toeren hebt om nog een keer door de compressie te gaan, slaat ie aan. Zo niet, ontsteekt de benzine met echt een flinke klap tot gevolg.
Ik gebruik 16mm2 kabel. Dat is toch niet weinig. Alle stukken die ik meet, van accupool via noodschakelaar en dashdoorvoer naar de startmotor, hebben 0 ohm. Het massa probleem bij de versnellingsbaksteun moet eigenlijk opgelost zijn en zo ver ik me kan herinneren startte de KR motor in deze configuratie wel.
Ik moet toch eens proberen wat er gebeurt als ik de overbruggingsaccu toevoeg over de accu polen zelf, of dat ik de accu voorin monteer, zo dicht mogelijk bij de startmotor.
Maar bij dat laatste moet ik toch weer naar binnen voor de noodstroomschakelaar, en weer terug. Dat scheelt weinig qua kabellengte gok ik. Moet ik dan toch dikkere kabel gebruiken? Uiteindelijk zijn de kabelschoentjes het dunst.
Ook lekt de uitlaat, dus heb ik een nieuwe klem gekocht op de terugweg. En de shiftlights doen het wel, maar om een of andere reden branden de LEDs zwak als het contact aanstaat. Alsof de KMS een spanning uitstuurt die niet gelijk is aan de accuspanning.
En tijdens het rijden in straat merkte ik dat zijn 1 wel erg snel was bij stationair draaien. Dat was dus zijn 3, de 1 "zit er niet", dus niet goed afgesteld. Nouja, 2 tm/ 5 en achteruit doen het wel.
Het versterkertje voor de toerenteller doet het ook prima. Heb deze met een signaalgenerator nog getest tot 300 Hz/ 9000rpm dus dat moet goedkomen.
Waar heb je hem heen gebracht?
vagg freak
09-10-2021, 18:28
startmotor met planeplanetairtair tandwielen gebruiken
startmotor met planetaire tandwielen gebruiken
Heb je hier meer info over?
Ik lees dat dit het koppel van de startmotor vergroot, waardoor er dus minder stroom nodig zou moeten zijn. Heeft VW types in het programma die passen?
Overigens denk ik nog steeds dat er gewoon iets niet helemaal lekker zit met de stroomvoorziening. Zodra hij terug is, duik ik daar nog een keer in.
vagg freak
09-10-2021, 19:24
Dat soort startmotoren zitten op bijv een 1.9tdi
Bedankt, ik duik gelijk even onder de Caddy van de buurman :D
Is de montage ook gelijk? Ik zie ze op Marktplaats voor betaalbare prijzen staan. De moeite om eens te proberen.
By the way, waarom zitten er 3 aansluitingen op de startmotor?
Je hebt de dikke plus voor de hoofdstroom bij starten. De voeding voor de solenoid die met een relatief dikke draad bedraad is.
En dan heb je nog een aansluiting waar bij mij 2 (dunne) draden in de stekker zitten. Eentje is zwart, geen idee wat die doet want die zat los in de draadboom zonder verdere aansluiting. En een andere, ook rood/zwart volgens mij, geen idee waar die voor is. Er staat wel 12V op maar hij start er niet op.
Heb in het begin ook startproblemen gehad met de g60.
Bleken de accukabels toch te dun te zijn. Heb er nu van 35m² steken en probleem opgelost.
Misschien dat dat toch ook wel de oplossing voor u kan zijn.
vagg freak
10-10-2021, 17:48
Heb jij bij jou motor ook een hogere compressie
Heb in het begin ook startproblemen gehad met de g60.
Bleken de accukabels toch te dun te zijn. Heb er nu van 35m² steken en probleem opgelost.
Misschien dat dat toch ook wel de oplossing voor u kan zijn.
Bedankt voor je input, daar ga ik inderdaad naar kijken zodra hij terug is :thumbup:
Heb jij bij jou motor ook een hogere compressie
Dat weet ik niet zeker. Toen ik op de startmotor de compressie heb gemeten, kwam ik niet heel hoog, 90 tot 95 psi, maar de startmotor draaide toen ook niet lekker rond. Daarna heb ik het niet meer gemeten, want ik had de compressie meter geleend.
(6,2 tot 6,5 bar)
vagg freak
10-10-2021, 19:53
Dat heeft niks met de compressie verhouding te maken
Als je motor std 10:1 is en nu bijv 12:1 dan start die ook moeilijker. ( een g60 is maar 8:1 ivm de druk vulling)
Wat is er allemaal aan de motor gedaan ik zag throttelbodys
Ja, throttlebodies en Catcam 7661221 nokkenassen met sterkere veren om zwevende kleppen te voorkomen.
vagg freak
11-10-2021, 18:39
Ga er dan vanuit dat je ook een hogere compressie verhouding hebt
Ja dat dacht ik ook, maar daarvoor zal ik de test nog een keer moeten doen.
steven16v
12-10-2021, 07:54
Dat soort startmotoren zitten op bijv een 1.9tdi
Ik heb dit ook gehad met mijn 16v. Heb toen ook van alles geprobeerd. Massa nagekeken en vernieuwd, nieuwe originele startmotor geprobeerd en uiteindelijk een startmotor van een diesel gepakt en toen ging de motor wel rond.
Ik heb er al een besteld :)
En ik hoop dat de FTP nu snel gefixed is, want ik wil nog wat plaatjes uploaden. :blahblah:
vagg freak
12-10-2021, 18:24
Uitliteren met atf olie dan weet je precies wat de compressie verhouding is
vagg freak
12-10-2021, 18:25
Weet jij of jou kleppen 1 of 3 spie groeven hebben
Uitliteren met atf olie dan weet je precies wat de compressie verhouding is
Daar heb ik echt nog nooit van gehoord :confused:
Weet jij of jou kleppen 1 of 3 spie groeven hebben
Nee dat weet ik niet. Zijn volgens mij gewoon de originele kleppen.
De FTP doet het weer, dus ik heb wat foto's geupload.
De tellerbak die ik uit elkaar heb gehaald zag er dus zo uit:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211003151245s.jpg
Nadat ik de shiftlight had gesoldeerd alles weer netjes terug gebouwd. Gelukkig lijkt alles het te doen
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211004201944s.jpg
Ook de shiftlight zelf:
http://www.youtube.com/watch?v=Gp-kHhF2kNQ
(Even met de hand aangestuurd via een voeding)
De langere dynamosteun en geleider voor de lucht over de radiateur:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211005205639s.jpg
En de front view met grille:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211006205725s.jpg
Ondertussen al bericht gehad van de tuner, ze hebben hem als het goed is compleet uitgerold nu. Ik werd nog wel gebeld want het Lambda display en de controller werken niet goed, vallen uit en geven eigenlijk alleen maar 14,7 aan, ook als de motor niet draait. Dus die is vervangen, zodat ze verder konden. De injectoren waren nog oke en allemaal zo goed als gelijk, waardoor ik hier in ieder geval geen nieuwe voor nodig heb :)
Hopelijk vrijdag alweer ophalen.
The Skinnmeister
15-10-2021, 07:41
Nice :thumbup:
Vanmorgen opgehaald bij de tuner. 190 pk en 205 Nm. Niet slecht :D
Wel heb ik nog een vraag over de zekeringkast: klopt het dat sommige verbruikers uitgezet worden tijdens het starten om de stroom naar de startmotor zo hoog mogelijk te maken?
Ik heb de bobine namelijk aangesloten op een van de "G" aansluitingen achterop de zekeringkast: G03 heated seat control units
Als deze dan geen spanning krijgt tijdens het starten is het logisch dat ie pas aanspringt als de sleutel los wordt gelaten...
Johan1982MK1
15-10-2021, 11:59
mooie waardes :D
van dat relais dat klopt idd. ik heb het zelfde gehad met een digifant jaren geleden. Daar had ik ook 1 draad op een verkeerde aansluiting waardoor de stroom voor de ecu wegviel tijdens starten. 1x nagemeten en een andere aansluiting gevonden en toen was het klaar.
mooie waardes :D
van dat relais dat klopt idd. ik heb het zelfde gehad met een digifant jaren geleden. Daar had ik ook 1 draad op een verkeerde aansluiting waardoor de stroom voor de ecu wegviel tijdens starten. 1x nagemeten en een andere aansluiting gevonden en toen was het klaar.
Dan weet ik al hoe ik dat om ga bouwen. Bedankt.
Helaas is hiermee het algemene niet-start probleem nog niet opgelost, maar ook daar ga ik achteraan :thumbup:
Mooie waardes, en de rest komt ook wel goed zo te horen. Dit jaar nog eens rijden, of is dat wat te voorbarig?
Mooie waardes, en de rest komt ook wel goed zo te horen. Dit jaar nog eens rijden, of is dat wat te voorbarig?
Dat wordt hem helaas niet, ik moet nog het een en ander aan investeringen doen :tongue: voor het zo ver komt.
Sowieso twijfel ik nog of ik toch niet de 02A bak zal monteren.
Daarnaast hebben we nog het accu probleempje; ook wil ik de lambda sensor uit de huidige pijp verplaatsen naar onder in de collector, omdat hij nu maar 2 cilidners pakt ipv 4.
In het huidige gat doe ik dan mijn innovate meter weer terug, zodat ik iig nog iets van lambda zie. Anders moet (lees: zou kunnen) ik nog een KMS display aanschaffen en die is vrij prijzig.
Ook moet hij nog uitgelijnd worden.
Dan wil ik nog een setje semi's extra klaar hebben omdat deze dus ook al 8 jaar oud zijn. Ik moet de slicks ook nog op een set velgen leggen zodat ik die ook eens kan proberen :D
Ook is mijn slagmoersleutel kapot gegaan, dus die moet ik een nieuwe aanschaffen incl accu's, lader etc.
En dan heb je nog de kosten van een trackday, vervoer en benzine :tongue:
En dat terwijl we aan het sparen zijn voor een nieuwe auto :rolleyes:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211015104712s.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/uitdraai_golf.jpg
Ik zag trouwens vanmiddag nog iets geks; de olie- en buiten temperatuur hebben besloten voortaan in Fahrenheit weer te geven lijkt het. De olie was volgens de MFA 160+ graden, best warm voor een paar minuten draaien, maar de buitentemperatuur was dan ook 66 graden.
Is dit inderdaad naar Fahrenheit gesprongen oid? Of kan dit een fout zijn, er ingeslopen ivm te weinig spanning tijdens het starten?
Of heb ik toch niet goed opgelet en is er iets misgegaan bij het uit- en inelkaar bouwen van het instrumentenpaneel?
RobertVoorst
15-10-2021, 19:35
Ik zag trouwens vanmiddag nog iets geks; de olie- en buiten temperatuur hebben besloten voortaan in Fahrenheit weer te geven lijkt het. De olie was volgens de MFA 160+ graden, best warm voor een paar minuten draaien, maar de buitentemperatuur was dan ook 66 graden.
Is dit inderdaad naar Fahrenheit gesprongen oid? Of kan dit een fout zijn, er ingeslopen ivm te weinig spanning tijdens het starten?
Of heb ik toch niet goed opgelet en is er iets misgegaan bij het uit- en inelkaar bouwen van het instrumentenpaneel?
Klinkt inderdaad meer als een gevalletje slechte referentiespanning of massa. Fahrenheit waarden zijn omgerekend naar Celsius daarentegen wel ‘aannemelijk’.
:D
Misschien de transistor/ spanningsregelaar beschadigd?
RobertVoorst
16-10-2021, 09:40
Misschien de transistor/ spanningsregelaar beschadigd?
Na even rondgezocht te hebben, in het ‘geheime’ MFA menu zou je de landcode ( en dus bijbehorende metrische of imperiale waarden) moeten kunnen wijzigen!
https://www.vwvortex.com/threads/secret-hidden-mfa-menu-enjoy.473013/
Startprobleem opgelost. Massa kabel niet aan het massapunt (gecoate baksteun) maar direct aan de bak (uiterste bouten onder de langsdrager) en voila.
Buitentemperatuur gaf ook 14 aan, wat precies overeen komt met de thermostaat in de garage.
RobertVoorst
18-10-2021, 19:28
Startprobleem opgelost. Massa kabel niet aan het massapunt (gecoate baksteun) maar direct aan de bak (uiterste bouten onder de langsdrager) en voila.
Buitentemperatuur gaf ook 14 aan, wat precies overeen komt met de thermostaat in de garage.
Slechte massa dus! Wel toevallig dat alles er spontaan een imperiale waarde van werd :D
Slechte massa dus! Wel toevallig dat alles er spontaan een imperiale waarde van werd :D
Ik denk dat ie gewoon een keer gereset moest worden. De noodstroom schakelaar heb ik gisteren omgezet dus er stond al ff geen spanning meer op :)
De slechte massa hinderde de stroom naar de startmotor, maar het display werkte wel goed.
Als het goed is krijg ik morgen de startmotor met planetaire set. Eens kijken wat dat scheelt, anders houd ik gewoon deze setup.
Daarna kan de uitlaat eronderuit om de additionele moer voor de lambdasensor te lassen. En kan ik weer verder met de elektro netjes maken.
Nou die startmotor past dus niet.
De as en het tandwiel zijn ongelijk en het 3e montage gat voor de motorsteun zit niet op de goede plek...
Denk dat het toch tijd wordt voor dikkere kabels en wellicht ook een massakabel richting de voorkant.
steven16v
03-12-2021, 20:46
Nou die startmotor past dus niet.
De as en het tandwiel zijn ongelijk en het 3e montage gat voor de motorsteun zit niet op de goede plek...
Denk dat het toch tijd wordt voor dikkere kabels en wellicht ook een massakabel richting de voorkant.
Welke startmotor heb je gehaald? Volgens mij had ik een startmotor van een golf 3 TD en geen TDI. Volgens mij zit daar verschil in maar is al heel wat jaren geleden dus pin me er niet op vast.
Moet er wel bij zeggen dat ik toen een 1.9 TD onderblok plus krukas had met al het interne (drijfstangen, zuigers etc) van een 16v en een 16v kop er op.
02Z 911 023H
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211203151037s.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20211203151433s.jpg
Het was misschien makkelijker geweest de nieuwe te vergelijken met een van de 3 oudere die ik heb liggen.
Want nu heb ik de startmotor gedemonteerd met de auto op de wielen (brug is ff bezet) en nu krijg ik die middelste bout niet meer terug omdat de motorsteun niet in de goede positie wil :mad:
Bartaggio
04-12-2021, 13:10
Volgens mij is die starter niet voor een 020 bak maar voor een 02M, het lijkt er in elk geval niet echt op. Volgens mij moet je iets van een 020911024A hebben. Dat is een 1.8KW starter voor een 020 bak.
Maar goed, als ie nu goed start met de massakabel is het ook prima.
Krik onder de voorste steunbalk of onder de bak zelf zetten en dan moet die steun toch wel op een manier bewegen zodat ie past toch?
Volgens mij is die starter niet voor een 020 bak maar voor een 02M, het lijkt er in elk geval niet echt op. Volgens mij moet je iets van een 020911024A hebben. Dat is een 1.8KW starter voor een 020 bak.
Ik kan niet meer vinden wie me geholpen heeft/ op welk forum ik geholpen ben met de tip voor een planetaire startmotor. Daar stond het type auto idd bij, blijkbaar is deze startmotor dus alsnog niet de juiste.
Is die 020911024A wel een met planetaire set?
Krik onder de voorste steunbalk of onder de bak zelf zetten en dan moet die steun toch wel op een manier bewegen zodat ie past toch?
Ja klopt, maar je ziet niks omdat hij zo laag is. En met een spiegeltje kun je het ook net niet zien. Ik heb hem ondertussen op de brug gerold en het met de versnellingsbak steun gedaan, hij zit weer vast :thumbup:
Maar goed, als ie nu goed start met de massakabel is het ook prima.
Maar dat doet ie dus niet.
Zojuist heb ik even wat zitten proberen.
De accu zit achterin, en de kabel loopt in 3 stukken naar de startmotor toe.
Accu (M6) -> (M10) Noodstroomschakelaar (M10) -> Doorvoer schutbord (M10) -> (M10) startmotor (M8)
Als ik één of twee van deze 3 stukken overbrug, gaat hij nog steeds erg moeizaam rond, en zal dus niet starten. Alléén als ik een startkabel van de + van de accu direct naar de startmotor leg, parallel aan de hele andere kabel, dan gaat ie goed rond.
Lengte accu - noodstroom = 2,75m
Lengte noodstroom schutbord = 0,7m
Lengte schutbord - startmotor = 0,9m
Totaal 4,5 m :screwy:
Dus zelfs met een kabel parallel van de accu naar het schutbord, waarmee ik 3,5m "dikker" uitvoer, gaat hij niet goed rond. Andersom, startmotor naar noodstroom schakelaar, ook niet.
Volgens mij duidt dit dus op een te dunne kabel :(
De vraag is nu, ga ik van 16mm2 naar 25mm2 of maar meteen 35mm2 voor de zekerheid?
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=94152
Bartaggio
06-12-2021, 10:38
Ik kan niet meer vinden wie me geholpen heeft/ op welk forum ik geholpen ben met de tip voor een planetaire startmotor. Daar stond het type auto idd bij, blijkbaar is deze startmotor dus alsnog niet de juiste.
Is die 020911024A wel een met planetaire set?
Ik heb geen idee, weet alleen dat ie 1.8kW is :D
Ik heb geen idee, weet alleen dat ie 1.8kW is :D
Als ik vanavond even het huidige nummer doorgeef, kun je dan kijken wat het vermogen daarvan is?
Of is dat met een simpele Google-zoekactie te vinden?
Bartaggio
06-12-2021, 20:49
Als ik vanavond even het huidige nummer doorgeef, kun je dan kijken wat het vermogen daarvan is?
Of is dat met een simpele Google-zoekactie te vinden?
110 126 001 20 N
Met dit nummer kan ik niets vinden.. dit is ook geen VW nummer ofzoiets.
Ik kan overigens in ETKA eigenlijk alleen zien of het een "normale" starter is of in dit geval eentje met 1.8kW
Ik zie nu wel dat het nummer dat ik eerder aangaf wel iets van een planetaire stelsel heeft.
Maar ehhh.... een zwaardere starter heeft alsnog geen zin als je bekabeling niet zwaar genoeg is
Met dit nummer kan ik niets vinden.. dit is ook geen VW nummer ofzoiets.
Ik kan overigens in ETKA eigenlijk alleen zien of het een "normale" starter is of in dit geval eentje met 1.8kW
Ik zie nu wel dat het nummer dat ik eerder aangaf wel iets van een planetaire stelsel heeft.
Maar ehhh.... een zwaardere starter heeft alsnog geen zin als je bekabeling niet zwaar genoeg is
Klopt, het idee van de planetaire set is juist dat je minder stroom nodig hebt om dezelfde kracht op het vliegwiel te zetten ;) Dan kom je met dunnere bedrading dus weg.
Anyway, heb gisteren de spanningsval gemeten en die is 1,8 tot 2V. Dat wil zeggen dat er een stroom loopt van 365 tot 406A.
De kabel die ik parallel heb gelegd was ook 16mm2. Dat is samen 32mm2 en dan start ie wél.
Als ik 35mm2 kabel neem van 4,5 m lang dan wordt de spanningsval bij 406A nog maar 0,9 V.
Als ik de kabel ook nog een meter korter maak (door de noodstroomschakelaar naar tussen de stoelen te verplaatsen) is de spanningsval nog maar 0,7V.
Nou, ondertussen staat ie weer op de brug en is de motor er onder uit. Ik wil een moer in het laatste stuk van het spruitstuk lassen zodat de lambdasonde op de beste plek zit (zit nu op cilinder 1 en 3 in de 2-1 pijp).
Die uitlaat kreeg ik er sowieso niet onderuit zonder het blok te laten zakken; ofwel eruit halen.
Van de week ben ik ook nog bezig geweest met de accu kabel verdikken naar 35mm2. De elektricien in de straat heeft een tang die daar kabelogen voor kan knijpen dus dat is mooi klaar. Getest, en: weer niet rondgaan :mad: :mad:
Eerder had ik al 2 ogen aan de complete 5 meter kabel laten knijpen (voor ik hem in stukken heb geknipt). Toen ging het wél. Nu klikt de startmotor en wil hij niet verder rond. Ik heb dit al eerder gehad toen ik de motor net ingebouwd had. Zelfs het wisselen van startmotor (3x) hielp toen niet. De startmotor zegt "klik" en trekt wel stroom, maar doet verder niks. Alsof hij verkeerd staat ofzo, vlak voor de compressie misschien?
Zelfs met de accu direct op de startmotor wil hij niet rond(!)
En ook is me opgevallen dat juist alle contact(schroef)punten van de kabel warm werden....
Nu heb ik ook mijn 02A versnellingsbak opgehaald. Na flink schrobben in de wasbox met motor ontvetter toch enigszins schoon gekregen, maar uiteindelijk thuis met 3 bussen remmenreiniger ging het er veel beter af :screwy:
Op deze bak past de startmotor die ik had aangeschaft wel in.
Maar meteen viel me dus op dat de voorste motorsteun waarschijnlijk niet dezelfde montagepunten heeft...
-> Heb ik voor de 02A ook een andere voorste motorsteun nodig?
-> En de snelheidsmeter kabel, die is ook anders? Hoe krijg ik die passend op mijn Golf 2 dashboard?
Wellicht kan je een proberen om op het moment dat hij niet start, je met een ratel op de krukasbout de motor wat verder draait?
Dan weet je of het aan de compressieslag oid ligt.
Johan1982MK1
06-01-2022, 16:33
Idd eerst proberen te draaien met een ratel en veelkant dop19
Snelheidsmeter krijg je werkend door een kabel van een 1.3 motor te monteren.
rondekker1983
06-01-2022, 16:56
Had ik vorige week bij mijn vr6 ook. Deed allen klik. Auto in de versnelling en ff door de compressie heen geduwd. Toen was het starten en lopen. Hij had al een tijd stil gestaan.
Ja heb geprobeerd hem door de compressie te duwen maar dat ging niet.
Die ratel op de bout is wel een beetje leip. Moet je ook met zijn 2en voor zijn.
Ik heb nog even terug gelezen en het kan ook dat pinnetje zijn zoals hierboven beschreven. Maar als ik van bak wissel is dat allemaal weg. En hopelijk is dit dan een startmotor met planetaire tandwielset. :thumbup:
Johan1982MK1
06-01-2022, 17:16
Ja heb geprobeerd hem door de compressie te duwen maar dat ging niet.
Die ratel op de bout is wel een beetje leip. Moet je ook met zijn 2en voor zijn.
Ik heb nog even terug gelezen en het kan ook dat pinnetje zijn zoals hierboven beschreven. Maar als ik van bak wissel is dat allemaal weg. En hopelijk is dit dan een startmotor met planetaire tandwielset. :thumbup:
Ratel op de krukas bout en ronddraaien kan makkelijk alleen. Doe ik na een DB wissel ook altijd. Desnoods haal je de bougies er nog uit, weet je iig dat je in de motor niks raakt.
Ratel op de krukas bout en ronddraaien kan makkelijk alleen. Doe ik na een DB wissel ook altijd. Desnoods haal je de bougies er nog uit, weet je iig dat je in de motor niks raakt.
Oh ja dat kan wel maar daarna meteen bekrachtigen bij starten ;)
Wel bijzonder dat de motor ronddraaien dan op sommige plekken zoveel kracht kost dat je het met 2 mensen moet doen.
Zoals Johan1982mk1 aangeeft, normaal is dit prima met een normale ratel te doen, je laat hem tegen de compressie aan lopen en dan rustig verder draaien met de ratel. (evt met een paar verlengers zodat je buiten de wielkast zit.
Als de motor zo zwaar rond gaat dat je met 2 man hem moet ronddraaien, kan ik me ook voorstellen dat je startmotor het moeilijk heeft.
Ik heb niet zoveel verstand van compressoren, maar als het goed is heb je geen motor met enorme compressie van zichzelf. (dus geen "performance" atmosferische motor waarvan de compressie is verhoogd voor meer vermogen). Kan het zijn dat de compressor maakt dat de motor zo zwaar draait?
Van Limburg
07-01-2022, 10:09
-> Heb ik voor de 02A ook een andere voorste motorsteun nodig?
-> En de snelheidsmeter kabel, die is ook anders? Hoe krijg ik die passend op mijn Golf 2 dashboard?
Er is toch een MK2 geleverd met een 02A? Lijkt me dat je best die onderdelen kan nemen. Kan het in de manual alleen niet vinden. Verwijst naar 020 allemaal..
Kan je hier (http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlZXIiwiNDAiOiJHb2xmXC9WYXIuLXN5bi5cL1JhbGwuXC9Db3VuLiBFdXJvcGUiLCI1MCI6IjE5OTAiLCI2MCI6IkVsZWN0cmljcyIsIjcwIjoiMjM5In18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PXZ3fHxtYXJrZXQ9PVJEV3x8bWRsPT1HT1NZIHx8RXBpcz09Njd8fEVpbnNhdHo9PTE5OTB8fE1haW5Hcm91cD09OXx8QmlsZHRhZmVsPT0yMzl8fEdyYWZpaz09MDIzOTAwMDE0) iets mee?
RobertVoorst
07-01-2022, 12:56
Ik heb niet zoveel verstand van compressoren, maar als het goed is heb je geen motor met enorme compressie van zichzelf. (dus geen "performance" atmosferische motor waarvan de compressie is verhoogd voor meer vermogen). Kan het zijn dat de compressor maakt dat de motor zo zwaar draait?
Precies, ik denk dat de compressie ergens tussen de 1:8 ?* 1:10 ligt voor gemiddelde compressormotor. Een aangepakte atmosferische motor (ABF of iets) zal tegen de 1:12 zitten en ook die gaat in principe zonder probleem rond. Helemaal met een dieselstarter, want die diesels zitten tussen de 1:18 á 1:22.
Als ik het zo hoor zit er gewoon iets vast of loopt heel stroef. Geen lekkende injector waardoor je een hydro-lock heeft ofzo? Compressor vast kan ook, kun je checken door de multiriem er even af te halen en dan te starten.
Gaat je startmotor wel uit? (Als in schiet de bendix wel naar buiten)?
Iedereen bedankt voor het meedenken, maar let op: De compressor is er al lang en breed af.
Er zit een 9A in met catcams en KMS gaskleppen.
(Ik krijg de topictitel niet gewijzigd... heb het al diverse malen geprobeerd)
Wat betreft het doordraaien: met de ratel gaat dat wel. Is zwaar, maar lukt wel. Ik had echter in combinatie met starten in mijn hoofd, en dat is een beetje leip :D
@Van Limburg: Een tellerkabel zoals op dat plaatje heb ik ook. Maar die kan volgens mij niet in de 02A bak? Althans, ik heb geen montagegat gevonden...
Vanavond ga ik al een motorsteun en andere tellerkabel ophalen :)
Gevonden, het is een andere aansluiting en ook ander tandwiel.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220107162846s.jpg
02A tandwiel en dan een kabel erop draaien van een 1.3carb . Die heeft een 085bak en past er zo op
Of ik de 02A bak ga monteren weet ik nog niet 100% zeker. Moet ook gelijk een nieuwe koppelingsplaat/ set bij, vliegwiel afdraaien je kent dat wel. En dat loopt weer aardig in de papieren, terwijl ik eigenlijk liever eerst ga rijden. Alles werkt in principe en de huidige koppeling is ook een Sachs sportkoppeling, die trekt dat wel.
Ben ondertussen ook bezig de kabelbomen in de motorruimte netjes te maken met nieuwe kous eromheen.
Nu heb ik het relais en de relaisvoet van de koelvin maar verwijderd want dat deed helemaal niks, incl de kabels overal naartoe.
Maar ik snap ff niet hoe het zit met "Low Coolant Level Control Unit".
Deze krijgt draden van de sensor van de kop (weerstand of schakelaar) en de kvs-peil sensor in het reservoir. Het is relais positie 18.
Welk relais nummer moet hier in?
Ik denk deze: https://www.vancafe.com/191919376A-p/191919376a.htm
En wat doet het? Persoonlijk hecht ik er niet zoveel waarde aan. De auto wordt voor, na en tijdens trackdays gechecket. Als het koelvoeistof peil dermate snel zakt dat ik een melding krijg tijdens het rijden is er sowieso iets niet pluis :D
Dan haal ik de hele zooi lekker weg, scheelt weer gewicht :mrgreen:
Gevonden, bovenstaande verhaal gaat dus niet over de fan control maar over het laag-peil lampje, dat is relais 43. Die heb ik, maar is kapot. EVen kijken of ik hem kan repareren, of gewoon alles eruit trek.
Nou ik snap er geen jota meer van.
Ik krijg de motor met de ratel gewoon makkelijk rond gedraaid.
Heb de motor nu terug gehangen (met oude 2Y bak) en met startkabels direct op de startmotor, getracht rond te laten gaan. De accu is een aardig dikke van 80Ah.
Maar hij gaat gewoon niet rond. Hij draait nog geen graad, sterker nog nu hoor ik ineens de bendix klikken, ofwel in en uit schieten.
Ik heb het messing busje gecontroleerd, geen optische schade. Ook nog een klein beetje vet aan gedaan...
Gedachtenspinsel: is de massa van je blok naar de carrosserie wel aanwezig/dik genoeg en zit er geen weerstand in?
Ik heb een aantal keer deze gebruikt: https://shop.landreiziger.nl/massa-strip-25-mm-breed.html Werkte voor mij perfect.
Edit: en zit er geen verf tussen massakabel-blok en massakabel-chassis?
Het probleem is verholpen, het was iets anders;
Er zitten 2 M8 pinnen aan de startmotor. 1 is de +12V voor de motor, de andere ligt aan massa bij niet starten.
Ik dacht dat dat de massa van de motor zelf was (extra aansluiting...) en omdat ik al gekloot had met de massa, heb ik deze pin ook verbonden met de massa ...
Echter, deze pin wordt dus bekrachtigd bij het starten....... oftewel kortsluiting. Dat verklaart waarom de motor niks doet en de draden wel erg snel warm worden :angry:
Draad weer verwijderd, toen ging hij goed rond. Accu achterin aangesloten incl alles wat er tussen zit: Gaat weer goed rond. Wellicht dat het toch met het messing busje in de bak te maken heeft, of gewoon de startmotor zelf die niet helemaal lekker is.
Ik weet alleen nog steeds niet waarom er 2 kleine contacten aan de startmotor zitten? 1 is om de bendix te bekrachtigen (komt van wit 24: Starter). De andere, een dunne zwart/rode draad, komt van geel 18: Warning lights, digifant ECU, Thermotime switch. Zat ook nog een zwarte draad in maar geen idee waar die naartoe ging (was al kapot halverwege).
In principe kan ik die draad weg laten want hij doet niks...?
VeeDubber
23-01-2022, 16:59
Op je startmotor komt de dikke plus vanuit de accu, een rood/zwart op aansluiting 50 (vanaf 24 idd) en er gaan 2 zwarte kabels weg, 1 naar je koudstart-ventiel en 1 naar je vacuum schakelaar.
De dunne zwart rode moet naar de G aansluiting van je thermo tijd schakelaar
Ja, alles wat je daar opnoemt zit er niet meer op :D :D
Nou hij loopt weer, maar het is nog niet helemaal zoals ik het hebben wil.
De afgelopen tijd met de elektro bezig geweest. Nieuwe stekkers waar nodig, bekabeling verwijderd die irrelevant is en de kabelbomen voorzien van een nieuwe kous :)
Alles doet het voor de APK, dus kan het dashboard en de zekering kast nu "goed" terug bouwen. Ook heb ik nog een toerental versterkertje gemaakt en deze in een kleine relais behuizing gebouwd. Die werkt ook :D Dus het relaisvoetje wat vandaag binnen is gekomen, kan ik ook plaatsen en aansluiten.
Wat niet goed werkt is starten. Bij de eerste poging ging hij wel rond, maar sloeg niet aan. Waarschijnlijk was de accu te zwak, ik had al het e.e.a. zitten testen vanmorgen met contact aan, licht aan etc.
Met een extra accu achterin gaat hij wel goed rond. Dus de bekabeling is nu oké.
Echter, hij slaat weer pas aan als de sleutel losgelaten wordt. Oftewel, de DIS bobine krijgt (weer) niet genoeg stroom/spanning om tijdens het starten te vonken.
Hoe zorg ik ervoor dat deze wél voldoende power krijgt? Hij zit nu op G03, dat is er één waar 12V op staat.
Op G7 t/m 10 staat 0 Volt.
p G4 staat 2 Volt :confounded:
Op G6 staat 11 Volt.
Op G1,2,3 en 5 staat 12 Volt. Daar zitten ook het lanbdadisplay, toerental versterker, shiftlight etc op. Maar die hebben tijdens het starten geen prik nodig.
G3 is netjes apart afgezekerd, maar het helpt allemaal niks. Kan ik hem aansluiten op bovenstaande draadje?
Bij het draaien viel me op dat de kop wel heet wordt, die begon te roken :confused:
Terwijl de kvs meter nog op zijn gemakje naar halverwege aan het bewegen was en de raidateur koud bleef... De waterpomp draait dus niet goed mee. Door mijn gewijzigde configuratie ivm de throttlebodies, staat er minder spanning op.
Is er een elektrische waterpomp te krijgen voor dit blok? Dan zijn we ook van dat gezeur af. Ik vind dit een beetje half-half betrouwbaar.
Nu netjes afbouwen en deze probleempjes oplossen. Dan kan ie volgende week naar de APK :thumbup:
Vooralsnog alle 3 de problemen opgelost (en weer een nieuwe gevonden).
Het rare gedoe met het starten is opgelost. Ik had die aansluiting "50" van de startmotor op Wit-C13 gezet, tenminste ik dacht dat ie daar hoorde.... maar dan bekrachtig je de startmotor continue oid, er gebeurt iets raars. Want als je het contact (de motor) uitzet, gaat de startmotor weer draaien...
Heb de startmotor een paar goeie klappen verkocht omdat ik dacht dat ie vast zat, maar dat was de bakrachtiging. Door de klappen kwamen er vonken uit en dat klopt dus niet... Dus toen zonder die draad geprobeerd en toen ging het goed. De hele nacht heeft de accu aan de lader gehangen dus hij gaat nu goed rond! :thumbup:
En die draad 50 van de startmotor heb ik verbonden met de DIS bobine én G03. Dat kan wel, geeft geen kortlsuiting of narigheid (gaat geen stroom lopen - heb het gemeten) én de DIS bobine heeft tijdens het starten genoeg spanning dus hij slaat meteen aan (eindelijk! :D)
De dynamo had ik gisteren nog zo hard mogelijk aangeduwd om de V-snaar te spannen. Vandaag bij lopende motor met een stuk hout geprobeerd de poelie te remmen maar dat ging dus niet :)
Wel in de gaten houden, anders komt er een elektrische pomp op. Wellicht verwijder ik dan de schoepen en het asje van de huidige pomp ook meteen.
Bij het uitvoeren van deze "test" leunde ik op de retour van de brandstof en daar nevelde dus onder druk de brandstof uit... slangenklem kan helemaal niet strak genoeg. Dus die moet ik nog even vernieuwen, want hij kan simpelweg niet strakker.
Wel leip als je dat tijdens het rijden hebt.... blij dat ik er nu achter ben gekomen.
Vanmorgen een poging gedaan om hem APK te laten keuren... mislukt :lmao:
Sowieso is de CO te hoog met 7%... Hij was iets te rijk afgesteld maar op de lambdameter zag ik dat iets toch wel veel is met ?12. Volgende week vrijdag terug naar de tuner om hem opnieuw af te laten stellen. Sowieso zit de sensor nu op een betere plek in de uitlaat :thumbup:
Tweede puntje was wéér rottig starten. Maar ik heb dus de startmotor gefrituurd afgelopen maand met mijn probeersels :D
Bij het starten kwamen de vonken eruit (rondgaan ho maar) en ik mocht dus niet in de remmenbank want als ie niet meer zou starten, komt ie er ook niet meer uit :rolleyes:
Jammer want die info was wel nuttig geweest.
Zojuist dus een andere startmotor gemonteerd. Bij de andere zit de as er los in :eek:
Voor de zekerheid een tweede massakabel naar de bak aangelegd en ook meteen de uitlaat gedicht. Start nu prima! :thumbup: :thumbup:
Kan die KMS niet verbinden met tunerstudio op een laptop. Of hoe werk dat met KMS? Dan had je snel de required fuel waarde wat naar beneden gezet dan was die CO snel naar beneden gevlogen!
AFR bij stationair mag gerust 15.5:1 zijn bij rijker dan 12.5:1 gaat die serieus sputteren is mijn ervaring. Maar die lambda een goede positie geven lijkt mij een super slim idee.
Alleen die kapotte startmotor lost tunerstudio niet op :)
Ja ik heb de KMS software om hem aan te passen maar aangezien hij over de hele band gewoon té rijk loopt laat ik hem liever aanpassen op de rollenbank.
Ik wilde initieel wachten tot ik een elektrische waterpomp geïnstalleerd zou hebben om te kijken wat het vermogensverschil dan is (moet toch wel wat schelen schijnt), maar dit moet ff eerst helaas.
Gisteren de auto laten uitlijnen. Ondanks dat ik dan wel de motor en het subframe meermaals uitgebouwd heb, hoefde er niet veel versteld te worden. Enkel de bouten naar de schokdempers maak ik los, de fusee's aan de onderzijde niet.
Die laatste hebben we ook verstelbaar gemaakt om meer negatief camber te verkrijgen.
Dat is nu dus weer netjes -3°.
Het uitspoor is wel iets vergroot, dit stond nog netjes op 15 minuten en is nu 20.
Vandaag nogmaals naar de tuner geweest om hem minder rijk te laten lopen. Nu heeft ie ineens 5 pk meer, misschien door koelere lucht?
http://www.youtube.com/watch?v=uY_6z_GLukc
https://www.youtube.com/watch?v=uY_6z_GLukc
Daarna nog even op de remmenbank geweest. De schijven zijn verglaasd en hij remt echt klote, door die stomme straatblokken. Deze week gaan de Hawks erop, die krassen de schijven wel weer schoon.
Maar belangrijker is dat er an sich weinig verschil zit in de remkracht tussen links en rechts, en dat wilde ik weten. Achter is nog beter, maar daar zijn de schijven blijkbaar krom (nooit gemerkt).
Bij thuiskomst meteen de bakolie afgetapt en ververst. Helaas te weinig motorolie dus die is besteld zodat die van de week ook nog gewisseld kan worden.
Dan nog even wassen, andere remblokken en velgen met semi's erop en we zijn good-to-go voor zaterdag! :thumbup:
Ik heb van de week een luchthapper gemaakt voor achter de bumper, zodat de lucht die door de bumper gaat niet onder de auto verdwijnt (gat is tamelijk laag), maar in de radiateur wordt geleid.
Gemaakt van 2mm alu plaat, eigenlijk veel te zwaar (950 gr) en ik heb ook nog een foutje gemaakt waardoor hij niet helemaal zit zoals bedoeld was. Wel gewoon pas gemaakt, zaterdag kijken of het een beetje werkt. Dan kan ik hem later nog van dunner materiaal op de juiste maat maken.
Ook zitten de Hawk remblokken er weer op. Nieuwe schijven is op korte termijn ook geen overbodige luxe denk ik.
Morgen nog olie wisselen, cameras monteren, wielen erop en wassen :)
knarfmk1
11-03-2022, 08:22
Succes zaterdag!
Gisteren dus naar Zolder geweest om de Golf eens uit te proberen. Ik ben nog steeds moe :rolleyes:
Donderdag nog eens met het raceteam gebeld vanwege de olie die Motul nu levert. Ik dacht dat ze de verkeerde opgestuurd hadden (organisch gebaseerde), maar blijkbaar heeft Motul de lijn aangepast. Meteen kreeg ik ook te horen dat ze de pas aangeschafte 24u auto zaterdag gingen uitproberen... op Zolder :D
Op tijd vertrokken (baby mee...) en ook op tijd aangekomen. Met het raceteam gekletst, de auto was na 20 min al kapot, motorschade :mad: Maar ze waren gebleven om even te kijken hoe mijn Golf het zou doen :thumbup:
Auto klaar gemaakt (wielen natrekken, bandendruk aflaten, bumper erop etc) en iets na 1300u de baan op. Nou dat was wel weer ff wennen na 7 jaar. Ik ken de layout van de baan nog wel, maar niet meer exact hoe de bochten lopen. Welke knijpt, welke is (over)haaks, etc. Ik voelde me echt een complete beginner de eerste rondes. Er was ook veel ander (snel) verkeer op de baan, dus ik moest heel veel in de spiegel kijken. Heb ook iedereen voorgelaten, ik wilde de auto uitrollen en moest me daar dus op concentreren.
Hij reed wel goed, maar de semi's zijn wel aardig op. De motor deed het ook erg goed. Na een paar rondjes naar binnen gegaan om de auto te checken. Geen lekkages, bandendruk weer afgelaten, zag er allemaal goed uit. Dus weer de baan op. Nu begon het lijnen rijden wat beter te komen, behalve dan bij het aan de kant gaan voor ander verkeer natuurlijk. Als dat lijnen rijden goed werkt ben je ook meteen een stuk sneller. Dus kon ook het gas wel wat verder open. Een beetje behouden nog, maarja op de dyno was ie ook al een paar keer vol gas gegaan......
Dus BRAAAAAAAAAAAAAP. Boven de 5500 rpm maakt ie echt een totaal ander geluid. Dan gaat de inlaat volledig gillen, ik dacht echt dat het niet goed was :eek:
En na steeds meer vol gas te gaan, kwam daar de mooie zwarte vlag.
100dB waar 98 toegestaan. Dit was vroeger 95, net als Assen en Zandvoort.
Waarschuwing: volgende keer is baanverbod. "Dus het repareer het nu, anders moet je naar huis". - Ja meneer.
Maar wat ga je er aan doen? Helemaal niks. Even gepauzeerd en met wat andere NLers gekletst over waar de microfoons stonden. Daar gas los en dan gewoon opnieuw proberen :cool:
Dat ging an sich vrij goed. De snelheid ging ook goed en ik kon wat meer mee rijden met anderen, beetje spelen met elkaar :thumbup: Echter, op 1 stuk moest ik dus rustiger rijden en dan liepen ze weer uit. Inhalen van langzamere deelnemers ging dus iets moeizamer, vooral omdat ik ze natuurlijk ook niet 100% ga uitremmen. En dan zit je dus achter mensen die veel te lang en slepend remmen. Na een rondje of 10 sturen vond ik het wel weer tijd voor even pauze en ik was ook aan het twijfelen of ik niet de laatste sessie af zou zeggen. Ik was sowieso al moe en had al sinds sessie 1 last van mijn linker schouder.
We rijden de baan af en in de pitstraat zie ik mijn nummer weer op het bord staan; helaas.
Ik stop en zeg tegen die man: ja, we gaan naar huis! Dit keer was het slechts 98,5 dB, dus maar nét over het randje.
Het was erg leuk maar wel vermoeiend. Ik had ook nog een vriend meegenomen die héél graag een keer mee wilde het circuit en dat had ik op zo'n dag beter niet kunnen doen.
Er ging namelijk ook vanalles mis;
- handschoenen vergeten die op het dak lagen... kwijt
- ticket voor sessie 2 kwijt... heel de auto afgezocht, was ie ?*n het dashboard (kachelschuif) geschoven. Snel de lambdameter gedemonteerd en het ticket eruit gefriemeld.
- vervolgens op mijn zonnebril gaan zitten, kapot (geeft niks is zo'n goeiekoop ding en er zat al een scheur in)
Gewoon omdat naast het rijden zelf, het aanvoelen en opletten op wat de auto doet en hoe hij klinkt, ook nog iemand bij hebben die je het e.e.a. uit moet leggen, dat schiet niet op en dan wordt je uit je concentratie gehaald.
Ook op de baan wel wat momentjes gehad, ik had iemand compleet niet gezien omdat hij achter een ander zat die me inhaalde, en ik heb hem volgens mij van de baan geduwd. Toen ik die gele schim zag meteen ruimte gemaakt en van het gas gegaan, handje opgestoken want dat is echt klote, ik had hem echt niet gezien.
Iemand die voor me spint (koude banden) en iemand die maar net achter me langs komt geschoten, terwijl hij voor de bocht best ver achter me zat.
Iemand die ruimte voor mij maakt, maar aan de andere kant een tweede inhaler weg duwt. Kan gebeuren :)
Gelukkig is er nergens contact geweest, wel zijn er wat afgevlogen maar ik heb dat zelf niet gezien. En belangrijker, zelf ook op de baan kunnen blijven.
Straks eens op zoek naar foto's en van de week mijn filmpjes bewerken. Nu eerst de auto afladen, schoonmaken en controleren.
Baby mee? WTF? Vrouw ook hoop ik dan? :D
En mooie dag gehad zo, zeker als het 7 jaar geleden is.
Al ideeën wat je aan het geluid gaat doen? Je hebt nu nog een open filter?
Baby mee? WTF? Vrouw ook hoop ik dan? :D
En mooie dag gehad zo, zeker als het 7 jaar geleden is.
Al ideeën wat je aan het geluid gaat doen? Je hebt nu nog een open filter?
Ja baby mee. Eerste dag met papa mee naar de racebaan :cool:
En moeders ook natuurlijk, die heeft voor hem gezorgd de hele dag :D
Open filter? Wasda? :confused: :D
Om het geluid van de kelken te dempen moet er een airbox voor komen. Dan moet de lucht de hoek om en dat breekt het geluid. Alleen zo'n ding is een schamele € 600,-, dus ik heb eerst even geprobeerd hoe het ging.
Net de wielen gedemonteerd, warm rondom is 2,1 bar, koud voor 1,6 en achter 1,8 :D
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275661947_5239639976087077_3044577756500521001_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=w4qGPjLvY0EAX8ujGCq&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-uRvQo7YkwEKVgyprLjYhAP1-9SAUJNrxoRwoVFWyAog&oe=6233296E
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275778523_5239639742753767_2404361312000029602_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=zV-DUplafTAAX-vdztX&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT_GqvJRGPksbwBEJUmtxghIcVEjsTjJh0-ahHSuOLNZOg&oe=62327158
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275734767_5239639226087152_6519755301066162606_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=jgot7q2LARsAX9-rhAr&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT8YHPJmdmJjCmSJbdtmZzx88paJCVKXzNKe41dvC6JxHQ&oe=6232BE0E
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275668356_5239425332775208_761580905152175879_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=ydMhqj-9ZzsAX_x8xPB&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8j-Noimi7gmm-o0LmPPCNoIt0SfKnic6Q-cajemlH25Q&oe=62329598
knarfmk1
14-03-2022, 08:34
Het was erg leuk maar wel vermoeiend. Ik had ook nog een vriend meegenomen die héél graag een keer mee wilde het circuit en dat had ik op zo'n dag beter niet kunnen doen.
Er ging namelijk ook vanalles mis;
- handschoenen vergeten die op het dak lagen... kwijt
- ticket voor sessie 2 kwijt... heel de auto afgezocht, was ie ?*n het dashboard (kachelschuif) geschoven. Snel de lambdameter gedemonteerd en het ticket eruit gefriemeld.
- vervolgens op mijn zonnebril gaan zitten, kapot (geeft niks is zo'n goeiekoop ding en er zat al een scheur in)
Gewoon omdat naast het rijden zelf, het aanvoelen en opletten op wat de auto doet en hoe hij klinkt, ook nog iemand bij hebben die je het e.e.a. uit moet leggen, dat schiet niet op en dan wordt je uit je concentratie gehaald.
Dat herken ik wel, ik neem in principe ook niemand meer mee de eerste sessie, tenzij ik echt lekker op tijd ben en degene die meerijdt ook. Concentratie is zo belangrijk.
Een airbox zou zon 5-6 dB moeten schelen dus dan zit je mooi safe, voor op Zolder iig. Zandvoort bijvoorbeeld is een ander verhaal dat is 92 dB.
Maar lekker dat de auto het verder goed deed!
Dat herken ik wel, ik neem in principe ook niemand meer mee de eerste sessie, tenzij ik echt lekker op tijd ben en degene die meerijdt ook. Concentratie is zo belangrijk.
Ja, klopt, dit ga ik ook niet meer doen. Maar ik had het beloofd, en belofte maakt schuld.
Een airbox zou zon 5-6 dB moeten schelen dus dan zit je mooi safe, voor op Zolder iig. Zandvoort bijvoorbeeld is een ander verhaal dat is 92 dB.
Maar lekker dat de auto het verder goed deed!
5-6 dB is nogal wat verschil, dat zou mooi zijn. Nu stijgt het volume wel verder als de motor nog warmer wordt, dus ik hoop dat 100dB toch wel de max is.
92 dB op Zandvoort, dat is wel erg laag.
https://youtu.be/xJoaYUzriOI
Bij 1 minuut en 4:30 :D
http://youtube.com/watch?v=UiuEoVGBXVU
http://youtube.com/watch?v=UiuEoVGBXVU
Kunnen jullie het filmpje zien?
Ja hoor.
En knappe golf heb je daar :thumbup:
Bedankt! Op de foto's is hij mooier dan in het echt ;)
(Ik kan de previews van de videos niet zien).
EwL4sghMMJY
https://www.youtube.com/watch?v=EwL4sghMMJY
f0HMMG8nVII
https://youtu.be/f0HMMG8nVII
Van Limburg
16-03-2022, 09:17
Werkt nergens.
Bij mezelf niet en enkele andere ook niet.
Code moet er zo uit zien meen ik, alleen zonder spaties:
[ YOUTUBE]xJoaYUzriOI[/YOUTUBE ]
Bedankt, ik heb het aangepast. Desondanks zie ik de previews inderdaad nog steeds niet.
Ik heb de linkjes toegevoegd :)
Mooi verslag en dat torretje brult lekker!
Bedankt René :thumbup:
Nog 2 plaatjes van de organisator:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/20220312_Zolder/Skylimit1.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/20220312_Zolder/Skylimit2.jpg
Na een weekje nadenken en uitzoeken heb ik voor nu het volgende om de probleempjes op te lossen.
Remschijven voor
Niet noodzakelijk, maar ik heb geen zin om naar huis te moeten als er 1 mee ophoudt
- EBC GD460 280mm geboord en gegroefd € 236,-
- Zimmermann 280mm geboord € 170,-
:confused: Volgens mij zijn ze allebei wel goed, ik ken geen voor of nadelen mbt schijven?
Remkoeling
Ik trapte op Zolder met hete remmen toch wat verder dan met warme, dus hiervoor wilde ik koeling aan gaan leggen. Zolder is vrij hard voor de remmen en kent maar 1 echte koelzone, daarna zitten de chicanes en scherpe bochten weer kort achter elkaar. Op bijv. Assen heb je dat veel minder, daar heb ik dit nog nooit gehad iig.
Even zoeken naar nette happers en hoe ik die ga bevestigen :)
Remblokken achter
Had ooit "Seat Sport" blokken, betere performance dan de standaard blokken die ik nu heb.
Ben daarom weer op zoek naar betere:
- EBC Yellowstuff
- EBC Bluestuff
- Ferodo DS2500
Het is voor de achteras, dus geen hardcore performance per sé nodig, iets meer bite wel prettig. Ik denk dat de EBC Yellowstuff prima gaan werken, stuk goedkoper als de Ferodos en goede frictie vanaf lage temperatuur, bijna constant tot hoge temperatuur. Bluestuff is nog meer voor racing, maar naar mijn vermoeden niet nodig.
Dynamo
En dan komen we bij het hoofdprobleem: geluid. Om een airbox kwijt te kunnen moet de dynamo zakken.
Ben daarom op zoek naar een kleiner dynamotje. Bijvoorbeeld van een oude Swift of een zo'n Aixam 45km/u wagentje. Even kijken of ik er goedkoop een op de kop kan tikken om pas te maken.
:confused: Kent er nog iemand auto's met kleine dynamo's?
Waterpomp
Als het ff kan wil ik meteen van de mechanische waterpomp af. Ik denk dat ik een nieuwe bestel (17 euro) en daar de as uithaal. Dan weer dichtmaken met een plaatje en flink wat kit, als het kan ook proberen wat te schroeven. Dan heb ik alleen maar een kort V-snaartje tussen krukas en dynamo.
Als waterpomp komt er dan een elektrische op. Het nadeel hiervan is dat ik niet té laag kan met de dynamo omdat daar de waterpomp komt, maar dat moet hopelijk wel los lopen.
Airbox
Voor de airbox heb ik al een lead. Ik had al een baseplate dus die kan ik gaan bewerken. Op dit moment zit de dynamo daarvoor nog in de weg, of ik moet die airbox uit midden plaatsen, maar dat is ook geen gezicht.
Mijn collega is geluidsspecialist en die komt binnenkort bij me langs om het geluid van de Golf te meten. Zowel in de auto als bij voorbij rijden is het plan (dat wordt leuk met volle polle open de openbare weg :D )
Met deze geluidsdata kunnen we zien welke frequenties er gedempt moeten worden en kunnen we hiervoor een efficiente oplossing uitrekenen om in/aan de airbox te maken :)
Ondertussen zit ik stiekum al te azen op zo'n airbox:
https://www.maxrpm.de/media/image/product/30439/lg/abt2rt_jenvey-airbox-75mm-inlet-right-top-fibreglass-abt2rt~2.jpg
Omdat bij deze de inlaat geleidelijk(er) over de 4 cilinders wordt verdeeld. Ik weet niet precies wat voor airbox ik kan overnemen, vandaar.
Bij bijvoorbeeld deze PX600 box (https://www.biesheuvel.nl/media/catalog/product/cache/c50b20d530e1faaa74d43d6ce8311432/C/6/C6075-ab7c_1.jpg) krijgt de laatste cilinder het minste lucht, krijg je nare wervelingen etc. Allemaal niet goed voor de performance.
Dan wilde ik ook nog een PX600 filter aanschaffen voor als het wat slechter weer is oid, die klik je dan makkelijk op dezelfde baseplate.
Op Assen, Zandvoort en Meppen zijn ze vrij streng, dus moet ik onder de 95 dB kunnen blijven. Voor Spa en Nürburgring zou de airbox er weer af kunnen en met of zonder filter.
Anyway, als er nog iemand van zijn geld af moet, ik neem sponsoring graag aan :D :thumbup: :D
Ik heb op de Clio 280 mm Brembo HC schijven, als je een beetje op de korting let, heb je die voor 45 Euro ofzo via Autodoc. René heeft de 300 mm versie op zijn Golf.
Ik heb dan ook een kleine dynamo van een Daihatsu Cuore. Weegt iets van 3 kg. Volgens mij heb ik nog eentje met kapotte lagers liggen. Die mag je voor de verzendkosten wel hebben, of je moet 1 april naar Assen komen. ?
Ik heb op de Clio 280 mm Brembo HC schijven, als je een beetje op de korting let, heb je die voor 45 Euro ofzo via Autodoc. René heeft de 300 mm versie op zijn Golf.
Maar dat zijn massieve schijven (geventileerd, niet geboord of gegroefd)?
Ik zie ze nu niet staan bij autodoc (wel de max line (https://www.winparts.nl/remsysteem/remschijven/volkswagen/golf-ii-19e-1g1-bouwjaar-1983-08-1992-12/c632-492-12556/remschijf-09-6728-75-brembo/p163170.html))
Wat voor remblokken rijdt jij mee?
Ik heb dan ook een kleine dynamo van een Daihatsu Cuore. Weegt iets van 3 kg. Volgens mij heb ik nog eentje met kapotte lagers liggen. Die mag je voor de verzendkosten wel hebben, of je moet 1 april naar Assen komen. ?
Ja daar ben ik nog over aan het twijfelen. Het is voor mij wel een aardig end rijden (Brabant).
Ik zal ook eens gaan zoeken op Cuore.
Of zou je wat foto's kunnen appen van de montage bij jou? Nummer kunnen we wel via PB uitwisselen :thumbup:
Die Brembos hebben geen gaatjes ofzo, die zijn er wel, en zijn niet veel duurder. Ik heb Carbon Lorraine RC6 en RC5.
Ik heb zo geen foto's op d telefoon, kan vanavond of morgen wel wat doorsturen.
En Frank en René komen ook 1 april, dus wordt wel gezellig, daarvoor kom ik sowieso, aangezien de Clio het uiteraard niet doet nu. :tongue:
Ik zou gewoon normale schijven kopen. Geen groeven en al helemaal geen gaatjes. Die gaatjes zitten na verloop van tijd toch dicht met remstof en in feite heb je door de gaatjes gewoon verlies van oppervlakte. Schijven worden alleen maar heter. Gewone brembo schijven kosten een paar tientjes per stuk.
Qua dynamo wordt er dacht ik veel gebruik gemaakt van een Suzuki Alto dynamo....maar daar kan Frank of Stefan cast wel iets over zeggen
Die Brembos hebben geen gaatjes ofzo, die zijn er wel, en zijn niet veel duurder. Ik heb Carbon Lorraine RC6 en RC5.
Ik heb zo geen foto's op d telefoon, kan vanavond of morgen wel wat doorsturen.
Die HC kan ik zo snel niet vinden maar de Max line wel, die zijn misschien ook wel het proberen waard. Voor het geld hoef je het niet te laten ivm andere schijven.
Die RC6 zitten qua frictie nog best wel laag moet ik zeggen, maar zelfs de RC8 met 0,6 zit nog aardig onder de HT10s (0,8) waar ik mee rijd.
Ik zou gewoon normale schijven kopen. Geen groeven en al helemaal geen gaatjes. Die gaatjes zitten na verloop van tijd toch dicht met remstof en in feite heb je door de gaatjes gewoon verlies van oppervlakte. Schijven worden alleen maar heter. Gewone brembo schijven kosten een paar tientjes per stuk.
Ik heb mijn schijven er al 10+ jaar opzitten, gegroefd en geboord. Er verzamelt zich remstof rond de gaatjes maar ze zitten nooit verstopt (auto wordt na elke trackday gecontroleerd).
Ik dacht overigens dat die gaatjes er juist zaten voor méér koeling, hoe bedoel je precies dat de schijven dan heter worden?
Er beginnen nu pas hittebarstjes op de schijven zichtbaar te worden.
Heter, omdat je oppervlakte mist....dus een beetje het effect krijgt van een kleinere schijf zeg maar, waardoor je harder moet stampen en het spul dus eigenlijk heter maakt. Daarbij voert staal ook beter hitte af dan lucht (dichte schijf vs geboorde schijf). Het hele gaatjes gebeuren is inmiddels ook achterhaald:
https://www.autoblog.nl/nieuws/waarom-remschijven-gaten-en-groeven-hebben-100064
https://honda-tech.com/forums/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/why-blank-rotors-better-than-cross-drilled-slotted-1437513/
Heter, omdat je oppervlakte mist....dus een beetje het effect krijgt van een kleinere schijf zeg maar, waardoor je harder moet stampen en het spul dus eigenlijk heter maakt. Daarbij voert staal ook beter hitte af dan lucht (dichte schijf vs geboorde schijf). Het hele gaatjes gebeuren is inmiddels ook achterhaald:
https://www.autoblog.nl/nieuws/waarom-remschijven-gaten-en-groeven-hebben-100064
https://honda-tech.com/forums/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/why-blank-rotors-better-than-cross-drilled-slotted-1437513/
Goeie info, bedankt.
Ik zie idd dat drilled nadelen kan hebben. Wat ik mis in het (2e) verhaal is dat hoewel de lucht in de gaatjes misschien wel heter kan worden, de schijf draait rond. Hij doet alsof de schijf stil staat tussen de blokken, dat is natuurlijk niet het geval.
In het eerste verhaal doen ze alsof de remwerking voort komt uit het klemmen van de schijf tussen de blokken. Dat is ook niet waar, het werkt op frictiemateriaal, niet enkel op de knijpkracht. Vandaar dat compounds blokken zoveel verschil kunnen maken.
Als je weleens een draaiend fietswiel hebt geprobeerd af te remmen met je hand, wat gaat makkelijker:
1. tussen je vingers knijpen
2. je hand op de buitenkant van de band duwen?
Twee natuurlijk.
Wat wel klopt is; waar komt die lucht vandaan, en is die wel enigszins koel(er)?
Zo zien mijn schijven er nu uit, na Zolder. Of eigenlijk, ik maak de gaatjes nooit schoon.
Zoals gezegd zijn deze schijven oud. Ik heb de auto al 10 jaar en ze zaten er al op bij aanschaf. Er is al een setje HT10 en een setje carbopads op afgesleten door mezelf, wat de voorgaande eigenaren (puur Nürburgring, en niet zachtjes) hadden weet ik niet.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220323203748s.jpg
Valt me niet tegen dus, en aangezien ik zo hard kan remmen dat de passagier telkens in de gordels vliegt, is de remkracht toch wel op orde :D
Maar eens begonnen met kijken hoe die airbox gaat passen, maar ik heb wel erg weinig ruimte :(
De afstand van de gasklep (niet de kelk) naar de radiateur meet slechts 75 mm. De airbox die mijn voorkeur heeft is standaard 100 mm.
(Let op liniaal ligt bij 150 mm gelijk met de gasklep en loopt dan "af" naar ~75 mm)
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Airbox/IMG20220327120737s.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Airbox/IMG20220327120804s.jpg
Ik kan de radiateur naar voren kantelen. Dan komt er vrij veel ruimte vrij, maar staan de slangen wel onder spanning. Wellicht al op te lossen door ze een keer los te draaien, anders moet daar nog wat aangepast worden qua bochtenwerk. Niet per sé onoverkomelijk.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Airbox/IMG20220327123032s.jpg
Nu is er circa 110 mm vrij. De airbox zit dan wel heel dicht op radiateur, maar het zou nét moeten passen. Qua inlaat is het het beste om aan de rechterkant van de auto te blijven. Boven de radiateur (links) is vrij weinig ruimte en ook nog obstakels. De radiateur bezet niet de hele breedte van het front dus is daar circa 15x25 cm aan ruimte om verse lucht te pakken (en toe te voeren).
Ondertussen ook stap 1 gezet voor de waterpomp aanpassing.
As doorgeslepen, eruit geslagen en het uitstulpsel afgeslepen.
Morgen onder de frees leggen zodat het recht is en afgedicht kan worden.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220327143537s.jpg
Gisteren een ander dynamotje opgehaald en deze vandaag even gepast.
Het is een dynamo van een Daihatsu, levert 40A en is maar 2,4 kg, terwijl de originele 4,5 kg is. Het allermooiste is nog dat hij gewoon past als je er een VW poelie op zet!
Zowel de montage, de verstelling als het loopgedeelte van de poelie komen precies uit met de originele dynamo!
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220329202143s.jpg
Er zijn nog wel 2 uitdagingen:
1. de poelie is 16,1 mm intern en het asje is 15 mm. Daar moet nog een bus tussen van 0,55 mm dike :rolleyes:
2. Het oor van de verstelling zit niet op de goede plek aan de dynamo. Ik heb een langere, rechte verstelling gemaakt (zie foto), maar deze zou door het dynamohuis heen moeten om bij het gat te komen.
Hier zal ik dus een gekromde moeten maken.
Een andere mogelijkheid is om via onder te verstellen, door een houder te maken aan 2 boutjes van de waterpomp. Dat is ook niet ideaal in die gietaluminium behuizing...
Vandaag zijn de Brembo schijvem binnen gekomen, samen met nog wat andere spullen :)
Ook is op het werk de kvs pomp afgefreesd:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220330162626s.jpg
Hier moet ik nu nog de afdichtingen voor maken.
De poelie van de dynamo is ook aangepast; het gat is vergroot naar 20 mm. Morgen neem ik de dynamo mee en dan wordt er ook een vulring pas gemaakt.
Ik heb tevens nog wat dynamosteunen gevonden, waarbij verstelling van de dynamo van onderen te maken is :thumbup:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220330183806s.jpg
(Ja de uiteindelijke steun gaat nog op afslankcursus)
PerryMK1
30-03-2022, 20:45
Lijkt een goede oplossing, zo'n dynamo :thumbup:
steven16v
31-03-2022, 07:16
Kun je die originele dynamosteun met het sleufgat niet wat aanpassen? Deze onder een hoek monteren of zo? Ik bedoel dan om er een stuk bij aan te maken.
Zie hieronder mijn zeer gedetailleerde technische tekening: :tongue: :tongue:
https://www.volksforum.com/albums/files/1/4/8/5/dynamosteun.PNG
Kun je die originele dynamosteun met het sleufgat niet wat aanpassen? Deze onder een hoek monteren of zo? Ik bedoel dan om er een stuk bij aan te maken.
Zie hieronder mijn zeer gedetailleerde technische tekening: :tongue: :tongue:
Ja zo zat ik ook al te denken, maar dan wordt ie erg lang en de kans is dan ook nog dat ie in de weg zit voor de ingang van de airbox :thumbup: Ook vraag ik me af of je dan nog wel kan spannen, want de sleuf komt (bijna) haaks op het draaipunt.
Let op dat deze steun niet origineel is, deze is zelf gemaakt omdat de originele sowieso te kort zijn (de dynamo zit normaal een stuk hoger).
Daarom lijkt me van onderen een betere oplossing. En ik denk dat ik de vervangende steun (aan het blok, zoals mijn één-na-laatste foto) ook weer lichter kan maken dan de huidige :D
Hmm, het ziet er naar uit dat mijn blijheid mbt de dynamo passing toch iets te voorbarig was.
De dynamo komt met de huidige steun niet precies in lijn, en de andere steunen blijken een nog grotere offset te hebben. Dan moet ik 19 mm compenseren.
De huidige steun behoeft veel kleinere aanpassingen, maar daar heb ik de onderkant al vanaf geslepen. En dat is niet handig nu, want ik wil van onderen de dynamo kunnen spannen.
Zijn er "kortere" poelies verkrijgbaar?
Omdat ik niet snel een vervangende of aanpasbare steun kon vinden heb ik maar zelf de dynamosteunen gemaakt
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG-20220408-WA0024s.jpg
Aan de bovenkant enigszins dicht bij het blok. Aan de onderkant komt de verstelling. Deze moet ik op het werk laten frezen, het stalen plaatje in de foto is slechts voor de uitlijning.
Ook was ik bezig om de kvs pomp te kunnen laten vervallen en een elektrische pomp te monteren, maar omdat de dynamo nu bijna recht boven de waterpomp poelie zit is dat helemaal niet meer nodig :)
Korter V-snaartje en zo zit het nu
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220410171127s.jpg
Van de week de radiator verplaatsen.
De afgelopen dagen weer bezig geweest, want 27 april komt snel dichterbij.
De airbox is eerder in de week binnen gekomen, dus kon ik de voetplaat gaan boren. Ook heb ik kortere airhorns aangeschaft ivm. de airbox.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Airbox/IMG20220415204501s.jpg
De airbox en de slotplaat zaten in dezelfde ruimte, maar dat past natuurlijk niet. Dus heb ik een stuk uit de slotplaat geslepen :D
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Airbox/IMG-20220417-WA0012s.jpg
De radiator heb ik een stukje naar voren gezet door plaatjes te maken. Ik wilde hem initieel voor de dwarsbalk plaatsen, maar dan kom je in de knoei met de slotplaat. Daar zit ook de grille aan, dus die nog mee rmodificeren leek me toch niet handig. En uiteindelijk past het zo ook prima.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Airbox/IMG-20220417-WA0010s.jpg
Nu bezig met de airducts voor de remmen. Aan de versnellingsbak kan ik makkelijk een steuntje maken, maar aan de andere kant moet een steun vanaf de langsligger komen. Dat is toch wel een eind, wat het niet echt stevig maakt. Ik heb natuurlijk geen zin in aanlopende beugels of slangen bij bochtenwerk. Nog even kijken hoe ik dat op ga lossen.
27 april komt idd snel dichterbij. Die had ik ook in de agenda staan. :redface:
27 april komt idd snel dichterbij. Die had ik ook in de agenda staan. :redface:
Heb je dat motorkapje nog niet uitgedeukt dan? :D ;)
Ik denk dat ik eea gemist heb, Compressor is er af toch?Moet ik de topic titel aanpassen naar Itb’s oid? :D
Ja is goed, ik heb het meermaals geprobeerd maar dat pakt ie niet.
Vandaag het geluid van de Golf kunnen meten.
Als referentie eerst begonnen met de 45mm kelken en ook de achterplaat van de airbox.
Daarmee kwamen we al op 103 dB uit, maar dit werd wel dichterbij de weg gemeten dan op het circuit wordt gedaan. In ieder geval een goede referentie.
Daarna de auto omgebouwd, airbox erop en ook een luchtfilter eraan. Dit klinkt simpel maar de grille, bumper en slotplaat moesten er af om de radiator weg te kunnen houden, zodat de airbox op de achterplaat gemonteerd kan worden. Daarna weer alles terug gebouwd en terug de weg op.
Bij het opbouwen van de microfoon begon de auto ineens anders te klinken. Alsof er een cilinder niet mee deed. Ook zag ik de lambda op maximaal arm staan. Foute boel dus.
De auto afgesleept naar de garage en op onderzoek uitgegaan. Brandstofdruk was oké, gelukkig. Daarna de bougies gecheckt, cilinder 1 en 4 doen niks. Bedrading gecontroleerd, oké.
Dus de bobine, maar niemand in de buurt had er een te leen. De leverancier heeft meteen een nieuwe opgestuurd, maar die komt morgen pas binnen.
Toen heb ik de oude bobine gepakt waarvan een pinnetje af is gebroken. Daar het omhulsel verwijderd en een draadje aan de connectie gesoldeerd. Dat viel niet mee, maar het lukte. Aan de andere kant de pin (ik bewaar alles), en deze bobine geprobeerd.... lopen, en goed!
Meetapparatuur weer opgebouwd en de auto warm gereden. Nog 3x langs de microfoon geblazen en....
<96 db :thumbup:
knarfmk1
22-04-2022, 18:28
7db das een mooie score!
En dat is nog met de koplamp er uit!
Voor het meten weer de "slechtste" situatie. Vind het zelf een beetje sjappie maar ik bedenk daar nog wel iets voor, het luchtfilter krijgt sowieso een nieuwe locatie.
Voor nu werkt het :D
De bestelde R888-Rs konden trouwens niet geleverd worden. Vandaar dat ik Nankang AR-1's heb laten komen. Deze schijnen even goed te zijn, dus we gaan het zien (niet dat ik zo'n goede rijder ben, daar niet van). Morgen leg ik ze op de onlangs aangeschafte velgen.
Het plan is dat ik 's ochtends gewoon op de oude Toyo's start en deze nog even "af" rijdt. Hoewel ze er nog steeds goed uit zien voor 10 jaar oude banden.
In de middag de AR-1's erop voor het (oneerlijke) vergelijk.
Nu twijfel ik over de remschijven. Ik heb de nieuwe Brembo's al binnen. Zal ik deze monteren of het nog aankijken op de huidige? Of gewoon ook in de middagpauze wisselen? :D
Nou die toyo's zijn helemaal af. Bij vol aanremmen ga ik alle kanten op :D
Nu de nankang ar-1 erop gezet voor na de pauze. Ben benieuwd hoe die zich houden.
Na Zolder was er weer wat werk aan de winkel.
De delen voor rem en oliekoeling zijn binnen, dus daarmee kan ik aan de slag.
De neus van de auto ligt er alweer een tijdje af :D
Maar ik heb ook een lekkage bij de schacht van de peilstok. Deze kan ik echter nergens meer vinden... weet iemand nog een adres daarvoor?
Het VW nummer is 049 103 634
Het korte draadeind tussen oliefilter en filterhuis 059 115 721 zou ook fijn zijn!
The Skinnmeister
01-06-2022, 13:45
Zit dat pijpje niet vast erin gestoken en afgedicht met een o ring?? Mss dat die ring oorzaak van de lekkage is.
Ik zie geen O-Ring op de tekening (http://ci.catcar.info/vag_2017_12/076/076002200.png).
Ik denk zelf dat de oorzaak is omdat de peilstok een beetje onder spanning heeft gestaan. Initieel heb ik de buis naar voren gebogen zodat de peilstok tussen de trechters uit zou komen. Nu zit daar een airbox en moet ie een stukje naar achteren. De peilstok raakt de airbox-plaat, dus die staat iets of wat onder spanning.
Een andere mogelijkheid is dat ik nu gewoon veel langer gereden heb als op 12 maart en de olie warmer is geweest.
Vervangen is schijnbaar een kwestie van eruit trekken, maar ik kan geen nieuwe vinden.
RobertVoorst
01-06-2022, 14:31
Dat pijpje zit inderdaad in het onderblok geperst. Geen O-ring of iets ertussen.
Heb deze destijds bij mijn G60 motor ook vervangen met opbouwen, maar dat ding zit echt enorm vast in het onderblok. De nieuwe er fatsoenlijk in krijgen gaat niet vanzelf, maar hij dicht nu wel weer af.
Heb de mijne destijds van de duitse Ebay gehaald omdat ik nergens anders wat kon vinden. Heb je toevallig de dealer al eens gevraagd?
Nee dealer nog niet. Ook in Duitsland niet echt te vinden. Een maat van me kijkt of hij het kan bestellen in Duitsland (heeft een autobedrijf).
In de US hebben ze ze wel. Maar redelijk hoge prijzen en dan nog de verzending....
Ondertussen de peilstok schacht weten te bestellen, komt volgende week binnen.
Ook heb ik een kort tapeind voor de adapterplaat via de dealer besteld.
Ik ga nu beginnen met het aanpassen van de stalen carterpan. Hier wil ik zelf zogenaamde "baffle plates" in maken om te zorgen dat de oliepomp niet zonder olie komt te staan.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220618212111s.jpg
Zit schot in de zaak
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220619143415.jpg
Ook heb ik de peilstok schacht weten te verwijderen. Na veel getrek en alles eromheen gedemonteerd te hebben, WD40 gespoten en zelfs met een strop te hebben getrokken, kwam hij nog steeds niet los (de strop brak wel, toen ik op het subframe en de veerpoot stond om omhoog te trekken).
Uiteindelijk de carterpan verwijderd (zit toch los nu) en simpel met een buisje de schacht omhoog getikt... heel moeilijk was het dus niet.
Nu wachten op de nieuwe schacht. Wel meteen de adapterplaat voor de oliekoeler gemonteerd.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220619160136.jpg
Nou de nieuwe peilstok zit er in. Van gemakkelijk erin schuiven was natuurlijk geen sprake, zoals de oude eruit is getikt zo moest de nieuwe er ook in. Het bovenste stukje van de splines heb ik rondom voorzien van Wynns pakking, zodat hij nu hopelijk niet meer lekt.
Vandaag ook de carterpan laten lassen, nadat gisteren een collega de deurtjes al gesoldeerd had in de schotten :)
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220623135220.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220623135229.jpg
Nu nog goed schoonmaken en de buitenkant opfrissen :)
knarfmk1
24-06-2022, 07:44
Lekker bezig!
The Skinnmeister
24-06-2022, 12:03
Nice ;)
Carterpan zit er onder. Moest nog wel de oliepomp verwijderen om de oliespatplaat te wisselen, blijkt er vloeibare pakking tussen de pomp en het blok te zitten. Hier hoort schijnbaar een stalen pakking?
Heb het maar weer met nieuwe vloeibare pakking gemonteerd. Uiteraard in 2x, want ik was alsnog vergeten de nieuwe spatplaat erop te zetten...
Voor het carter eronder is gekomen had ik er alvast een liter oid olie in gekiept. Dan kun je mooi zien dat de poortjes werken :thumbup:
Daarna de adapter voor de oliekoeler gemonteerd. Deze moet vrij strak, alleen komen er stalen spanen los als je de moer aandraait :( Niet echt handig en na een aantal keer los en vast nog steeds spanen. Gelukkig zag ik het voor ik het filter monteerde.
Uiteindelijk de moer zo vast mogelijk gedraaid en daarna het geheel met adapter en al nog -zo ver als mogelijk- aangedraaid.
Toen de slangen op maat gemaakt met de oliekoeler op zijn plek. De voorste T-balk is van de week nog aangepast om de oliekoeler kwijt te kunnen en de slangen gaan mooi om de radiator heen.
Voor de radiator komt morgen een zuigende fan. De blazende fan zou anders in de weg zitten voor de oliekoeler...
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG-20220701-WA0006.jpeg
Als laatste de oliekoeler gevuld en de slangen aan de adapter gemaakt en ook gevuld, voor zover dit gaat. Daarna de motor een paar keer rond laten draaien op de startmotor (kvs zit er nog niet op).
Kon de rest ook afbouwen maar liever morgen meteen even die fan monteren voor ik weer zit te kloten met de radiator ingebouwd. Komt ook niet op een dagje.
11 juli naar Assen ziet er wel goed uit nu, als hij zondag loopt zonder rare dingen dan.
De remvloeistof nog vervangen en de remkoeling laat ik voor wat het is, dat haal ik niet meer helaas.
https://youtube.com/shorts/jS8ADUXdSNw
Nou vanmorgen de koelvloeistof erop gezet, alles gecontroleerd en daarna nog een paar keer rond gegooid op de startmotor.
Daarna de auto gestart. Initieel geen lekkage, maar na 10 seconden was er ineens een lekkage bij de oliekoeler. Het spoot eruit. Niet omdat er een koppeling niet goed aangedraaid was, maar omdat de koeler open is gebarsten... :mad: :mad: :mad:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG-20220703-WA0005.jpeg
Flink balen dus, dit kan echt niet. Hij heeft letterlijk seconden gelopen!
Initieel wilde ik de trackday in Assen afzeggen, maar later besloot ik om het filter en de adapterplaat te verwijderen, zodat ik de koeler gewoon weg kan halen. Filter erop en het systeem is weer dicht. Motor loopt weer, alleen merkte ik nu weer een scheur in de uitlaat :mad: In het spruitstuk ook nog, dus dat moet nog gelast worden.
Al met al veel geklust en weinig bereikt. Nu nog de remvloeistof verversen en de remkoeling laat ik voor de volgende keer, dat haal ik nu niet meer helaas. Is op Assen ook niet echt nodig (hoop ik/ vermoed ik).
steven16v
04-07-2022, 07:39
Slechte kwaliteit oliekoeler of te veel oliedruk? Neem aan dat laatste niet anders had je ook wel andere problemen denk ik.
Ik heb nog geen oliedruk problemen gehad met dit blok idd. Maargoed, die verwacht je dan ook aan de lage-druk kant. Nadat de koeler weg is gehaald liep hij ook gewoon weer prima, zonder lekkages. Wel vind ik dat de kleppen hard tikken, maar dat was voorheen ook al.
Ik zou verwachten dat onderdelen die voor tuning/racing zijn ook wel bestendig zijn ja. Als hij de druk al niet aankan onder de 2000 rpm, hoe moet dat dan bij 7000 rpm? Dan draait de pomp nog veel harder.
RobertVoorst
04-07-2022, 08:19
Pfoe, die is ook écht goed geploft ja.. Zitten de andere koelpassages niet dicht met rotzooi of iets?
Zit er geen thermostaat tussen vanaf het oliefilterhuis bij jou? Omdat ie meteen met enkele seconden al geploft is, lijkt me sterk dat de motor zoveel oliedruk op zal bouwen bij nagenoeg stationair toerental.
De koeler was splinternieuw. Ik moet zeggen dat het vullen ook erg lang duurde, maar de olie kwam wel aan beide kanten. Daarom denk ik dat de kanaaltjes gewoon te dun zijn... maar is dat bij andere koelers anders?
Bij het kantelen van de oliekoeler kwam de lucht ook gewoon omhoog, dat was allemaal goed te zien tijdens het vullen.
RobertVoorst
04-07-2022, 08:43
De koeler was splinternieuw. Ik moet zeggen dat het vullen ook erg lang duurde, maar de olie kwam wel aan beide kanten. Daarom denk ik dat de kanaaltjes gewoon te dun zijn... maar is dat bij andere koelers anders?
Bij het kantelen van de oliekoeler kwam de lucht ook gewoon omhoog, dat was allemaal goed te zien tijdens het vullen.
Als ik hem zo op de foto zie dan is het qua formaat gewoon identiek aan de koelers die ik ken. Vullen duurt inderdaad wel even omdat er toch een aardig volume in de koeler én de slangen zit.
Normale waarde voor de maximale oliedruk in gemiddelde motor is toch echt wel zon 5-6 Bar. Deze wordt ook geregeld door de overdruk klep in de oliepomp. Een Racimex koeler die ik had liggen heeft een barstdruk van 20 bar. Gemiddelde hydrauliekkoeler die wij gebruiken op werk (mechanisatie/machinebouw) moet toch echt wel minimaal 10 Bar kunnen hebben. Welk merk was jouw oliekoeler van?
Ik heb een set gekocht bij 1 van de forum sponsors, merkloos.
Lees bij andere koelers dat ze idd ook tot 18 bar moeten kunnen hebben.
Het vullen duurde overigens lang omdat de olie traag door de kanalen gaat, het liep er nogal eens uit ivm gebruik van een trechter :+
Gisteren met iets of wat haast de auto nog klaar gekregen.
Ik had een scheur gevonden in de uitlaat, die heb ik laten lassen. Toen ik daar naar onderweg was hoorde ik een raar geluid bij het intrappen van de koppeling. Ik dacht "Huh, ik heb toch geen compressor meer?". Het bleek het stukje blik tussen motor en blok te zijn, wat tegen de koppeling kwam als je die indrukte (de koppeling beweegt naar de motor toe).
Dit werd weer veroorzaakt door de nieuwe carterpan, die een stuk breder is aan die kant :shake:
Carterpan gedemonteerd en aangepast. Ik vond al wat zooi in de olie, terwijl de motor nog geen 10 minuten gelopen had :confused: :confused:
Carterpan schoon gemaakt en weer terug gemonteerd, daarna getest -> OK.
Uiteraard pastte de Setrab koeler niet in het (te smalle) gaat wat ik had gemaakt voor de andere koeler. Daarvan heb ik overigens een vervangende gekregen, maar ik heb weinig trek die nog te gebruiken...
Setrab koeler aangepast, olie adapter terug gezet, incl oliedruk sensor die ik meteen mee had besteld. Evenals een metertje natuurlijk, maar die heb ik nog niet gemonteerd.
Auto gestart en nu geen lekkages :thumbup:
Ivm afspraken niet veel verder kunnen gaan, dus het plan was om vanmorgen in te pakken en dan naar Drenthe te gaan, overnachten op een camping en morgen naar Assen.
Helaas heb ik vannacht weinig geslapen en mijn vrouw is ook ziek dus het hele feest gaat niet door :mad:
Daar al die stress voor gehad. Nouja, volgende keer beter. Er staan een heleboel trackdays in de kalender (https://www.autofans.nl/trackdaykalender.pdf) , dus dat komt wel weer goed.
Misschien 3 augustus naar Zolder, dan kan ik in de tussentijd de remkoeling monteren want dat is daar wel nodig.
[Remkoeling zit er op
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220716111824.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220715205327.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20220722203040.jpg
Ben benieuwd of het helpt. Deze keer ook remtemperaturen toegevoegd aan de checklist. 2 vrienden gaan mee, dus hopelijk kan de kwaliteit en tijd van de pitstops wat verbeterd worden :D
Wel kan de uitgang aan de remankerplaat ietsje aanlopen (heb hier een pvc buisje in zitten om de slang rond te houden en te bevestigen). Is gemodificeerd maar bij maximale stuuruitslag duwt de slang hem toch iets naar buiten. Oja, en ik hoop dat het PVC niet smelt :D
Compleet nieuwe remanker platen met een aangelast pijpje staan op de lijst om te gaan maken in ieder geval.
Gisteren naar Zolder geweest, 3e keer dit jaar :D
Verslagje staat in het trackday topic (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?p=1677434).
Dinsdag was nog wel even spannend. Nog even een proefrondje gemaakt, en in de straat ruik ik ineens de olie (die ruikt sterk naar kauwgomballen). Hmm, dat is raar. Klein stukje achteruit rijden en er ligt een dikke plas op straat, snel de motor uit!
Deze keer niet de koeler zelf maar de slang is uit de aansluiting geschoten. Gelukkig op tijd de motor afgezet, er kwam nog een paar liter uit bij het aftappen. Maargoed, eerst de straat schoongemaakt. Daarna het raceteam gebeld voor vervangende olie, want mijn Motul bestelling is er nog steeds niet en wordt hoogstwaarschijnlijk geannuleerd omdat er niks meer uit Frankrijk komt.
Bij de automaterialenzaak in de buurt vervangende olie op voorraad, niet helemaal wat ik wil maar kan wel voor een dagje. De koeler gedemonteerd, adapterplaat er tussen uit en ook alles schoongemaakt. De olie zit overal in de linkervoorkant, en is na 1,5 uur poetsen nog niet weg. Het is over en in de kokerbalk gelopen en staat daar nu nog te druppen (2 dagen later)... Nouja hij gaat daar niet meer roesten denk ik.
Nieuw filter en olie erop, remmen nogmaals ontlucht want die vond ik niet fijn aanvoelen en nog een rondje gemaakt. Geen verschil in de remmen, maargoed op straat krijg je die ook niet warm. Dus naar Zolder!
Samenvatting: Heet, heet en heet :egg: :cowboy: Auto hield het, alleen olie temperatuur af en toe boven de 140 °C, dus deze olie kan weer in de prullenbak.
Ook de koelvloeistof was erg warm met 120 °C. Ik moet echt manieren vinden om beter te kunnen koelen, al was 36°C gisteren natuurlijk ook wel erg warm.
Zou een elektrische waterpomp helpen?
Wat er dus uit de trackday komt:
- remmen nakijken/ reviseren / vervangen. Klauwen voor en hoofdremcilinder? Kracht is er wel, maar héél diep.
- Schakelmechanisme op de bak heeft veel speling (2Y bak). Proberen te verbeteren, volgend jaar hopelijk de 020 bak erop.
- Remankerplaten zelf maken met aangelaste pijp voor de slang
- Elektrische waterpomp
- Oliekoelerslangen en adapterplaat van degelijk spul
The Skinnmeister
05-08-2022, 06:20
Heb net je verslag gelezen, enerverende dag zo te lezen..... Beetje werk aan de winkel maar dat zal wel goed komen :thumbup:
Het wil niet zeggen wanneer je een elektrische waterpomp zet dat je per definitie een betere koeling krijgt.
Sterker nog het effect kant ook andersom zijn omdat je de flow/aanvoer versneld van het koelwater maar het koeloppervlak maar de radiator minder lang kan afkoelen.
Een voorbeeld hiervan is wanneer de thermostaat kapot gaat. Als deze eruit wordt gehaald dan lopen sommige auto's ook makkelijker heet omdat de flow is verbeterd (geen restrictie meer) maar het koelend vermogen minder lang effectief. Terwijl je zou verwachten dat ze niet op temperatuur zouden kom het omgekeerde wat men denkt..
Dit is mijn JBF uitleg maar hopelijk begrijp je wat ik bedoel.
Wat echt zwaar onderschat wordt is het nut van een radiator kap achter de radiator en wind tunneling tunneling voor de radiator. Ik zag bij jou ook dat die ontbrak maar voornamelijk door ruimte issues. Maar als je daar iets mee kan kan je de radiator veel beter zijn werk laten doen.
Heb net je verslag gelezen, enerverende dag zo te lezen..... Beetje werk aan de winkel maar dat zal wel goed komen :thumbup:
Ja zo'n auto is eigenlijk nooit af... Heb je hem eenmaal lekker lopend dan zit je wel updates te bedenken. Eigenlijk komt ie bijna niet meer van de brug af :screwy: :D
Het wil niet zeggen wanneer je een elektrische waterpomp zet dat je per definitie een betere koeling krijgt.
Sterker nog het effect kant ook andersom zijn omdat je de flow/aanvoer versneld van het koelwater maar het koeloppervlak maar de radiator minder lang kan afkoelen.
Ja dat idee heb ik ook. Het is wel zo dat je met een elektrische waterpomp kunt regelen, dus ook al kan de pomp harder draaien dan kun je hem langzamer zetten. Theoretisch kun je de optimale snelheid instellen, mits je die kan vinden natuurlijk...
Wat echt zwaar onderschat wordt is het nut van een radiator kap achter de radiator en wind tunneling voor de radiator. Ik zag bij jou ook dat die ontbrak maar voornamelijk door ruimte issues. Maar als je daar iets mee kan kan je de radiator veel beter zijn werk laten doen.
Die kap ligt er idd al een tijd af, omdat ik een SPAL fan had geinstalleerd. Nu heb ik ook nog een andere, niet-VW radiator erop zitten. Deze is lager, zodat ik de motor kan voorzien van verse lucht uit de grill. Dit kan echter alleen op circuits waar de airbox niet gemonteerd hoeft te worden vanwege geluidsrestricties.
Wel ben ik benieuwd wat die tunneling achter de radiator precies doet, behalve de lucht bij de motor zelf weg houden (de originele fan zit thv de bak). Creeert het niet meer weerstand? Of juist een zuigend effect?
RobertVoorst
05-08-2022, 10:57
Tunneling/kap achter de radiateur heeft alleen zin als de ventilator moet koelen zonder rijwind, zoals geparkeerd of in de file etc. Dan creëert de zuiging van de ventilator een lage druk achter de gehele radiateur omdat deze afgesloten is door de kap. Als je dan alleen een losse SPAL hebt, trekt deze alleen lucht door de ‘cirkel’ die de ventilator is.
Ducting aan de voorzijde helpt daarbij wel degelijk om meer rijwind door de radiateur te drukken door alles die kant op te geleiden. Alleen helpt dan een kap aan de achterzijde weer averechts omdat deze de flow simpelweg blokkeert. Als je bijvoorbeeld bij de Mk2’s met grote radiateur kijkt, zitten er rechts 3 rubberen flappen op deze kap, deze worden zonder rijwind dichtgezogen door de lage druk die de ventilator maakt. Zodra er rijwind op komt dan klappen ze open om zo min mogelijk weerstand te geven.
Ah dat is duidelijk :thumbup:
Die bak is er bij mij al lang af. De originele ducting flappen links en rechts had ik er wel altijd op zitten.
Ik moet aan de bovenzijde en rechterzijde nog wat aluminium plaatjes buigen om ook daar de lucht uit de grille de radiator in te forceren.
Aan de onderkant heb ik al zo'n ding zitten, anders waait alle lucht sowieso onder de auto door... Nu wordt dat omhoog geduwd.
Ook zie je veel mensen rijden met gaten in de bumper, dat vind ik echter echt niet mooi :shake:
Bartaggio
05-08-2022, 15:47
Ik denk dat een elektrische waterpomp ook niet gaat helpen, volgens mij moet je het niet in het pompvolume gaan zoeken..
Daarnaast moet je wel echt een flinke waterpomp hebben om dat volume door de radiateur en dergelijke heen te duwen.. dat vraagt naar mijn idee te veel Ampere op 12v.
ALS het probleem te zoeken is in volume, dan zou je haast een kleinere poelie moeten maken zodat je waterpomp sneller draait, of dat het beter maakt is ook weer de vraag...
Ik zou eens met een temperatuurmeter kijken wat voor temperatuur je hebt bij de ingang/uitgang van de radiator. Als het daar ook al te hoog is, dan moet je het bij de radiator zoeken, zoals eerder gezegd met windgeleiding enz.
De kap bij de ventilator is inderdaad alleen voor als de ventilator aan is, bij normale snelheden (50kmh+ ofzo) zou rijwind genoeg moeten zijn om te koelen en dan heb je niet veel aan die kap.
Reed je nou de laatste trackday met of zonder oliekoeler?
Ik bedoelde met tunneling voor de radiator, ducting. Sorry ik heb er niet voor geleerd :) .
Gebruik je ook een waterloze koelvloeistof?
Verder zat ik te denken aan een volledige aluminium core radiator dus zonder het plastic
Ik denk dat een elektrische waterpomp ook niet gaat helpen, volgens mij moet je het niet in het pompvolume gaan zoeken..
Daarnaast moet je wel echt een flinke waterpomp hebben om dat volume door de radiateur en dergelijke heen te duwen.. dat vraagt naar mijn idee te veel Ampere op 12v.
Davies Craig waterpomp, wordt in de cross ook gebruikt zo heb ik begrepen. Als je de computer erbij koopt volledig instelbaar.
Met een 50A dynamo moet dat wel goed komen, rijd toch met de lichten uit.
Ik zou eens met een temperatuurmeter kijken wat voor temperatuur je hebt bij de ingang/uitgang van de radiator. Als het daar ook al te hoog is, dan moet je het bij de radiator zoeken, zoals eerder gezegd met windgeleiding enz.
Dat is een goede idd, dat zal ik volgende keer eens meten, nadeel is wel dat ik altijd een rondje afkoel, dus dan zal die temperatuur al wat gelijker zijn denk ik?
Reed je nou de laatste trackday met of zonder oliekoeler?
Zonder, zie trackday verslagje.
Ik bedoelde met tunneling voor de radiator, ducting. Sorry ik heb er niet voor geleerd :) .
Gebruik je ook een waterloze koelvloeistof?
Nee ik gebruik gewone koelvloeistof.
Ik ken wel jongens die demi water gebruiken omdat het niet glad is, maar waterloze koelvloeistof heb ik nog nooit van gehoord?
Verder zat ik te denken aan een volledige aluminium core radiator dus zonder het plastic
Ik heb een gewone radiator met idd plastic zijbakken.
Een alu radiator laten maken is hartstikke mooi, want precies op maat, lekker dik, etc, maar nogal prijzig.
En als je hem dan lek rijdt met een steentje ofzo... ben je weer aan de beurt.
https://youtu.be/lLINcQlj1zA
Bartaggio
05-08-2022, 21:24
Davies Craig waterpomp, wordt in de cross ook gebruikt zo heb ik begrepen. Als je de computer erbij koopt volledig instelbaar.
Met een 50A dynamo moet dat wel goed komen, rijd toch met de lichten uit.
Ik zie dat die Davies Craig tot 10A gebruiken, dan zit je dus 14 * 10 = 140W. Tja.. of dat nou "sterker" is dan je poelie aangedreven waterpomp...
Opbrengst van zo'n pomp vertekend ook wel heel veel, want die 150L zonder tegendruk gaat al heel snel naar beneden als er wat tegendruk is.
Volgens mij wordt het in de cross voornamelijk gebruikt om na te kunnen koelen in de pits en dergelijke. Een cross van ~15 minuten heeft ook wel wat andere eisen aan koelen dan een uur lang stampen op het circuit.
Dat nakoelen is dus wel handig. Ik weet eigenlijk niet hoeveel vermogen een gewone waterpomp op de poelie kost en of dat meer of minder is dan die 140W (elektrisch) vermogen.
Tunneling/kap achter de radiateur heeft alleen zin als de ventilator moet koelen zonder rijwind, zoals geparkeerd of in de file etc. Dan creëert de zuiging van de ventilator een lage druk achter de gehele radiateur omdat deze afgesloten is door de kap. Als je dan alleen een losse SPAL hebt, trekt deze alleen lucht door de ‘cirkel’ die de ventilator is.
Ducting aan de voorzijde helpt daarbij wel degelijk om meer rijwind door de radiateur te drukken door alles die kant op te geleiden. Alleen helpt dan een kap aan de achterzijde weer averechts omdat deze de flow simpelweg blokkeert. Als je bijvoorbeeld bij de Mk2’s met grote radiateur kijkt, zitten er rechts 3 rubberen flappen op deze kap, deze worden zonder rijwind dichtgezogen door de lage druk die de ventilator maakt. Zodra er rijwind op komt dan klappen ze open om zo min mogelijk weerstand te geven.
Qua koeling precies dit. Het gaat om het drukverschil. Hoge druk ervoor, lage druk er achter. Dus idd ducting ervoor, zodat de koellucht er niet omheen kan, en er achter moet de lucht zo makkelijk mogelijk wegstromen. Idealiter met ducting naar een lagedruk punt op de motorkap, maar dat is qua ruimte niet mogelijk. Wat ik op de Clio had, en Rene ook op de Golf zijn bonnet vents, die de hoge druk onder de motorkap aflaten, en dus in theorie wat meer drukverschil creëeren. Het is wel belangrijk waar je ze plaatst, vlak voor de voorruit is weer een hogedrukgebied bijvoorbeeld.
Voordat je allemaal wijzigingen en upgrades gaat doen aan je kvs systeem, zou ik eerst zorgen voor een oliekoeler...bij voorkeur eentje die vol in de rijwind hangt.
Olietemperatuur heeft heel veel invloed op je kvs temp toen ik mijn kentekenplaat voor de oliekoeler weghaalt, zag ik meteen verschil. De olietemperatuur daalde behoorlijk en ook het kvs ging ook meteen mee omlaag van 110C naar 90C
Qua koeling precies dit. Het gaat om het drukverschil. Hoge druk ervoor, lage druk er achter. Dus idd ducting ervoor, zodat de koellucht er niet omheen kan, en er achter moet de lucht zo makkelijk mogelijk wegstromen. Idealiter met ducting naar een lagedruk punt op de motorkap, maar dat is qua ruimte niet mogelijk. Wat ik op de Clio had, en Rene ook op de Golf zijn bonnet vents, die de hoge druk onder de motorkap aflaten, en dus in theorie wat meer drukverschil creëeren. Het is wel belangrijk waar je ze plaatst, vlak voor de voorruit is weer een hogedrukgebied bijvoorbeeld.
Bedankt voor de info. Ducting aan de voorkant ben ik mee bezig, zoals ik al zei. Achter de radiator kun je al nergens bij, helaas, daar is inderdaad geen ruimte.
Voordat je allemaal wijzigingen en upgrades gaat doen aan je kvs systeem, zou ik eerst zorgen voor een oliekoeler...bij voorkeur eentje die vol in de rijwind hangt.
Olietemperatuur heeft heel veel invloed op je kvs temp toen ik mijn kentekenplaat voor de oliekoeler weghaalt, zag ik meteen verschil. De olietemperatuur daalde behoorlijk en ook het kvs ging ook meteen mee omlaag van 110C naar 90C
Kijk dat is nuttige info, bedankt! :thumbup:
Toch maar gaan investeren in de rest om de oliekoeler weer terug te plaatsen (derde keer pas :rolleyes: )
Ik kan trouwens ook de thermostaat er uit halen. Die remt de flow alleen maar af.
Hier nog een stukje uit de derde sessie:
https://youtu.be/6gJZOLAefUk
https://youtu.be/6gJZOLAefUk
Ondertussen een beetje bezig geweest, al loopt er wel veel tegelijk;
- Voorremmen revisie, meteen een nieuw kleurtje erop. Stralen duurder wel erg lang. Zijn nu geverfd, binnenkort reviseren en terug bouwen.
- Remkoeling; nieuwe remankerplaten aan het maken met een buisje erop voor de slang aansluiting. Loopt ook nog.
- Versnellingsbak busjes zijn reeds vervangen, de 1 is weer makkelijk te vinden :D
- Oliekoeling: ondertussen alles nieuw gekocht, want die bras van Bolku ben ik wel klaar mee. Moet er nog op gebouwd worden, maar mijn vertrouwen is erg laag eigenlijk.
Koeling in de motorkap: Ik heb het volgende plan gemaakt:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Motorkap_aampassingen.jpg
Een omgekeerde luchthapper zoals in dit filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=K68qlRNIcy8) aan de rechterkant op het plaatje.
In het midden wat luchtgaten in driehoek patroon boven de ITBs. Niet ideaal, maar de airbox sluit alles op. Mijn theorie is dat lucht erlangs blazen nog steeds beter als warme lucht die blijft hangen.
Ook aan de linkerkant op het plaatje nog wat extra lucht uitlaten. Er zit verder weinig maar het kan maar meer warme lucht welhalen.
Wat denken jullie daarvan?
Gisteravond de voorremmen terug gemonteerd en ontlucht. Nu is het pedaal wel weer hard en komt tot halverwege, in plaats van heel diep weg trappen :thumbup:
Gelukkig, want ik dacht dat het toch de hoofdremcilinder zou zijn.
Dit weekend even een proefritje maken voor de zekerheid natuurlijk.
Morgen weer verder sleutelen, o.a. de oliekoeler maar weer eens terug zetten :rolleyes:
Ik heb alles nieuw gekocht. Ook de slangen, die zijn omvlochten met textiel (Goodridge 210). Ik krijg deze textiel laag echter niet in de koppelingen. Als ik de laag een beetje uitpluis en terug haal, dan gaat het staalomvlochten deel er wel in. In de handleiding spreken ze hier echter niet over... heeft iemand daar ervaring mee?
De oliekoeler zit er inmiddels op en ik heb vanmorgen een proefritje gemaakt. Onderstuur tot en met op die buitenwegen hier :D
Anyway, geen barstende koeler of los springen gehad, dus dat is alweer +1. Toch heb ik kleine olie lekkages bij de koppelingen aan de oliekoeler. Niet tussen de verbindingen, maar in de koppeling zelf... Hoe kom ik hier nou weer vanaf? Heb ze allebei al wat vaster gezet maar dat helpt niet. En zou ook niet moeten als het goed is.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Cooler.jpg
knarfmk1
08-10-2022, 13:18
Dat is wel bijzonder ja en dat hoort niet.
Volgens mij kan je daar ook weinig mee :confused:
Maandag maar weer bellen met de leverancier....
RobertVoorst
08-10-2022, 21:47
Gewoon een beetje teflon tape ertussen, spul kan prima tegen olie en hogere temperaturen.
Gewoon een beetje teflon tape ertussen, spul kan prima tegen olie en hogere temperaturen.
Het lekt niet bij de schroefdraad, zie pijltjes. Het lekt bij het draaiend deel van de knie. Of kan het daar ook helpen? Lijkt me niet egenlijk?
RobertVoorst
09-10-2022, 18:04
Het lekt niet bij de schroefdraad, zie pijltjes. Het lekt bij het draaiend deel van de knie. Of kan het daar ook helpen? Lijkt me niet egenlijk?
Verkeerd gelezen haha, die A/N fittingen zijn gewoon conisch sluitend toch? Misschien een beetje teflon tussen de conische vlakken, zou in principe moeten werken. Niet te veel en niet over het gat, maar dat begrijp je natuurlijk ook wel ;)
Teflon of teflon tape, voor ik het verkeerd begrijp?
RobertVoorst
09-10-2022, 19:09
Teflon of teflon tape, voor ik het verkeerd begrijp?
Tape!
Dat wordt toch wel heel moeilijk aan te brengen dan. En ik denk dat het bij vastdraaien ook zeker zijn plek verliest eigenlijk.
Ik heb de leverancier gemaild, kijken wat er van terug komt. Hoop niet dat ik de koppelingen al te strak vast heb gedraaid. Dat hoeft normaal gesproken namelijk helemaal niet. Ik heb toch echt hetzelfde gedaan als aan de adapter plaat kant, daar zijn ze wel droog..
RobertVoorst
10-10-2022, 10:01
Dat wordt toch wel heel moeilijk aan te brengen dan. En ik denk dat het bij vastdraaien ook zeker zijn plek verliest eigenlijk.
Ik heb de leverancier gemaild, kijken wat er van terug komt. Hoop niet dat ik de koppelingen al te strak vast heb gedraaid. Dat hoeft normaal gesproken namelijk helemaal niet. Ik heb toch echt hetzelfde gedaan als aan de adapter plaat kant, daar zijn ze wel droog..
Kan best zijn dat de kwaliteit van de fittingen gewoon niet helemaal lekker is. Zijn zoveel verschillende merken en soorten van dat spul op de markt. Zo te zien hoort het een O-ring (https://bangshift.com/wp-content/uploads/2014/12/3000SeriesGraphic.jpg) daar het zaakje te dichten mocht het lekken.
In principe hoort een conisch vlak niet heel makkelijk te lekken. Zeker als dit gewoon strak vast zit.
Het conische vlak lekt ook niet. Het is het draaiend deel van de knie.
Bij mijn goedkope set zaten idd op alle 4 de aansluitingen ook o-ringen in de conische koppelingen. Bij deze Goodridge koppelingen moet dat niet nodig zijn. De koppelingen zijn 32 euro per stuk en vallen voor mij niet onder de categorie "goedkoop" in ieder geval.
Ik ben ondertussen al 800 euro verder en dit is de status....
Heb de Golf naar buiten gerold om warm te laten lopen en nogmaals te controleren hoe het nou zit met die lekkages. Had de oliekoeler al losgeschroefd en ook het front los zodat ik beter kon kijken en de koeler kon bewegen.
Zie ik ineens een klein pakketje staan bij de brievenbus. Vreemd, ik had niks besteld.
Heeft ISA Racing al nieuwe aansluitingen opgestuurd... en vandaag nog aan de telefoon gehad, maar ze hebben niks gezegd :D
Wat een super service, dat had ik niet eens verwacht!
Snel nog gekeken, maar niks gevonden. Initieel geen lekkage natuurlijk, met de oliekoeler zo dat de aansluitingen boven zaten, maar eenmaal weer "op zijn kop" (zoals gemonteerd) kwam de lekkage weer. Daarna hielp niks meer, het bleef een beetje lekken.
Auto binnen gezet, slangen eraf gehaald en alvast 1 aansluiting vervangen. Ik kan ook helemaal geen verschil zien tussen de nieuwe en de oude aansluitingen. Er zit evenveel speling, het voelt hetzelfde aan, er zijn geen beschadigingen, ik snap er geen jota van. Morgen de tweede. Moet nu wel uit gaan kijken, want de slangen worden zo wel steeds een stukje korter....
Vandaag alles weer aangesloten en de motor laten lopen. Eentje lekte niet... de andere wel. Ook op dezelfde plek. Ik heb er een rubbertje tussen gezet (die zat er ook tussen bij de 'goedkope' set), maar dat hielp helemaal niks.
Nu heb ik dus nieuwe aansluitingen voor de oliekoeler zelf besteld...
Ook heb ik het afgebroken carterboutje er uit weten te krijgen deze avond. Kostte me 2 boortjes en ruim 2 uur, maar hij is er uit :)
Morgen wellicht weer verder...
Uiteindelijk is de olielekkage opgelost door andere fittingen te monteren. Er was nog een beetje lekkage dat bij een lange proefrit afgelopen zaterdag maar niet weg wilde.
Toen ik thuis de aansluiting nog wat aandraaide, was het ook opgelost :D
Inmiddels is de auto klaar voor a.s. zaterdag. Alleen kwam ik er net wel -per toeval- achter dat het wiellager rechtsvoor niet helemaal fris meer is. Er zat speling op, dus ik heb de moer aangedraaid. En nu zit er nog steeds een klein beetje speling op...
Ja, een charity dag voor ernstig zieke kinderen.
Ik vond trouwens nog een leuke actiefoto van de 12e maart:
https://www.autofans.nl/gallery/photos/20220312%20Zolder/Bervoets1.jpg
The Skinnmeister
10-11-2022, 07:49
Vet :thumbup:
Afgelopen zaterdag naar Meppen geweest voor de charity dag. Wat een eind rijden!
Vrijdags vertrokken en de auto daar neer gezet. Daarna naar het hotel gegaan en zaterdag weer op tijd op het circuit. Mijn vrouw en zoontje (15 mnd) waren ook mee, en dan gaat de tijd heel snel ;)
https://www.autofans.nl/gallery/photos/20221112%20Droomautodag/IMG20221111174803s.jpg
Uiteraard begon het al goed, hij wou niet starten. Door het buiten staan bij 0°C was de accu niet krachtig genoeg om de startmotor en de bobine te voorzien van genoeg power. Bijna meteen stond er ineens iemand naast me die wilde helpen. Zij hadden een kleine boosterpack bij. Zo groot als een auto-compressortje en met dat ding startte hij meteen! Die moet ik dus ook 1 hebben.
In de ochtend wel even gewacht tot er kinderen mee wilden rijden. Blijkbaar is meerijden in een Ferrari, Lamborghini of Porsche toch leuker als in een ECHTE race auto :confused: :D
Maar nadat mijn vrouw wat kinderen had geronseld kwam het wel op gang. In de ochtend ging het allemaal rustig aan met 60 km/h. Soms even een gaatje laten vallen en dan een stukje lekker knallen. De oliekoeler had ik voorzien van een kartonnetje zodat de olie ook daadwerkelijk op temperatuur kwam. In de middag nog even de moer van het wiellager gecontroleerd, deze zat van de week nog vrij los en het lager heeft dus ook speling :wow:
Maar allemaal geen probleem, zat nog muurvast. In de middag wilden er wat meer kinderen en ook ouders meerijden. Bij sommige kinderen ging ik 2x achter elkaar, want ze reden eigenlijk maar 2 rondjes.
Ze vonden het allemaal geweldig, alleen maar blije gezichten! :thumbup: :thumbup:
https://www.autofans.nl/gallery/photos/20221112%20Droomautodag/golf-3s.jpg
In de laatste sessie ging het niet zo goed. Ivm de lage snelheid (in de ochtend...) had ik de straatblokken er op zitten. De race blokken slijt je helemaal af als die niet warm genoeg worden, dat is tamelijk zonde. Maar aan het eind van de middag ging het gas erop! Ik reed als laatste, en dan ook nog achter een treintje van alleen Porsches of sneller. Ik moest dus echt serieus aanpoten om bij te blijven. De Nankangs lieten het al de hele dag tamelijk afweten, waar ik best van baal. Zo goed als nieuw en dan echt weinig grip.
Aan het eind van een recht stuk hielden ook de remmen het voor gezien. Uiteraard had ik meer dan genoeg marge met een kind in de auto, maar je schrikt wel even. Paar keer pompen, vast terug schakelen en een beetje handrem erbij. De bocht gewoon ruim gehaald en heel langzaam verder gereden. In de pitstraat ging ook nog eens mijn gordel niet los. Na wat friemelen ging de linkerkant en de 5/6e punt wel los, en kon ik me eruit wurmen. Lekker dan, dat was het, erna kon nog wel een beetje gevlamd worden hoewel het toch wel donker was.
https://www.autofans.nl/gallery/photos/20221112%20Droomautodag/golf-5s.jpg
Met die remmen weet ik niet precies wat het nou was. Het pedaal leek vrij diep te gaan maar de blokken kunnen ook verglaasd zijn. Wellicht toch tijd voor een nieuwe hoofdremcilinder.
De gordel heb ik alweer gerepareerd. Het was gewoon een kwestie van (te) losse buckle-helften en daardoor teveel speling. Ik heb meteen de buckle naar de 5/6e punt verplaatst, omdat die gordel altijd door de stoel heen valt. Dit ga ik ook bij de passagier doen (normaal zit ie rechts).
Filmpjes vind je op mijn YT kanaal!
https://www.youtube.com/user/daNpy2
https://www.youtube.com/watch?v=8bJlOhJ4KXY
The Skinnmeister
15-11-2022, 10:33
Gaaf man, altijd leuk zoiets :thumbup:
VeeDubber
16-11-2022, 09:22
Klinkt als een leuke dag!
Hoe oud en welke kwaliteit is je remolie?
Motul RBF600, is eerder dit jaar nog vervangen en na de remklauw revisie in september wat doorgespoeld en ontlucht.
@daNpy Heb ook zo'n jumpbooster van noco boost g70. Werkt super goed, die g70 is zelfs goed voor een v8 te starten, en dit voor een klein formaat.
@daNpy Heb ook zo'n jumpbooster van noco boost g70. Werkt super goed, die g70 is zelfs goed voor een v8 te starten, en dit voor een klein formaat.
Die zijn ook nog wel betaalbaar zie ik :thumbup:
Ik heb maar een kleintje nodig, wat er gebeurt is dat (nog steeds..) de spanning naar de bobine inzakt en de bougies niet meer ontsteken. Met een béétje hulp op de startmotor is dat over.
Hij start verder wel oké trouwens, alleen heel soms heeft ie weer een spanningsdip gehad want dan zie ik dat de MFA waardes in het display weer verdubbelen.
https://clubgti.com/forums/data/attachments/29/29319-1946b45b463b680437562e474f5bbfb0.jpg
Daar gaan we weer :D
Zou het trouwens een goed idee zijn de remleidingen onder de motorkap in te tapen met hitte-werende tape?
Van iemand in Engeland gezien dat hij een Honda Civic radiator heeft geplaatst.
Een volledig aluminium radiator met 3 rijen, bij hem koelt hij goed. De radiator is smal, waardoor hij niet voor de airbox komt, wat alleen maar voordelen heeft qua temperatuurhuishouding.
De radiator begin van de week besteld en gisteren kwam hij binnen. Omdat de motor er uit ligt, kan ik mooi overal bij. Ik heb de voorbalk en keienvanger gemonteerd. De slotplaat niet, want de radiator pas toch niet lekker naar mijn mening.
Hoewel de totale hoogte in de advertentie 42cm beschreef en dit overeenkomt met de hoogte van de radiator, zit er toch nog een paar cm bij op voor de vuldop. Die cms maken het echter heel krap, want de vuldop moet ook onder de motorkap uitkomen natuurlijk.
De groene touwtjes stellen de slotplaat voor.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20221223102438s.jpg
De radiator zit nu erg diep:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20221223102448s.jpg
Héél diep:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20221223102543s.jpg https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20221223102559s.jpg
Zo diep dus, dat de onderste aansluiting achter de radiatorbalk valt. Dit is uit te slijpen en ik heb al bedacht hoe ik het dan weer stevig kan maken, maar ideaal is het niet helaas. Uiteindelijk is die balk geen dragend deel, enkel voor de radiatormontage, toch?
Ook kwam ik per toeval nog iets tegen; de voorste baksteun verschilt van een 2Y en een 02A: de hoek naar de motorsteun is anders:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20221223103412s.jpg
Moet ik dan toch een Golf 3 motorsteun hebben?
RobertVoorst
23-12-2022, 11:31
Zou het trouwens een goed idee zijn de remleidingen onder de motorkap in te tapen met hitte-werende tape?
Denk dat dat ook typisch zon gevalletje afweging is. Als je ze afdekt zullen ze natuurlijk minder snel opwarmen door omgevingswarmte van de motor, maar de remvloeistof in dat deel heeft dan na een paar stevige remacties ook niet de kans om makkelijk terug te koelen omdat deze dan ook de warmte weer vasthouden door de tape.
Bij de Mk2 zitten de leidingen thv het schutbord bij de uitlaat ook onder een hitteschild, maar dat is natuurlijk weer nét even anders dan de leiding hermetisch dicht tapen.
RobertVoorst
23-12-2022, 11:39
Hoewel de totale hoogte in de advertentie 42cm beschreef en dit overeenkomt met de hoogte van de radiator, zit er toch nog een paar cm bij op voor de vuldop. Die cms maken het echter heel krap, want de vuldop moet ook onder de motorkap uitkomen natuurlijk.
Kom je op deze manier wel met de ontluchting/vuldop op het hoogste punt uit? Je zou er bijv. ook voor kunnen kiezen de het standaard expansievat te gebruiken en die vuldop op de radiateur dicht te maken. Dan hoef je hier ook niet bij voor het vullen.
Zo diep dus, dat de onderste aansluiting achter de radiatorbalk valt. Dit is uit te slijpen en ik heb al bedacht hoe ik het dan weer stevig kan maken, maar ideaal is het niet helaas. Uiteindelijk is die balk geen dragend deel, enkel voor de radiatormontage, toch?
Die radiatorbalk zal inderdaad niet heel veel draagwerk doen, denk dat verstevigen niet perse nodig is maar ook niet veel kwaad kan (op iets gewicht na dan)
Erik Baas
23-12-2022, 11:55
[..] remvloeistof in dat deel heeft dan na een paar stevige remacties ook niet de kans om makkelijk terug te koelen
Remvloeistof laat zich niet comprimeren; bij het uitoefenen van druk zal dus ook geen energie verloren gaan, en wordt er - volgens mij - ook geen warmte geproduceerd. Toch?
Kom je op deze manier wel met de ontluchting/vuldop op het hoogste punt uit? Je zou er bijv. ook voor kunnen kiezen de het standaard expansievat te gebruiken en die vuldop op de radiateur dicht te maken. Dan hoef je hier ook niet bij voor het vullen.
Ik houd sowieso het originele tankje. Het dichtmaken van de dop levert helaas maar weinig ruimte op. Tenzij je het hele ding eraf slijpt, maar dan mis je ook het overdruk pijpje. En die lijkt me toch wel handig. Alhoewel het anders ook via het systeem terug in het reservoir geduwd wordt, aan de andere kant, VW heeft dat pijpje er zelf ook op zitten, ik neem aan niet voor niks.
Die radiatorbalk zal inderdaad niet heel veel draagwerk doen, denk dat verstevigen niet perse nodig is maar ook niet veel kwaad kan (op iets gewicht na dan)
Nouja ligt er aan hoe diep je hem insnijdt. Op een gegeven moment knikt ie natuurlijk.
Denk dat dat ook typisch zon gevalletje afweging is. Als je ze afdekt zullen ze natuurlijk minder snel opwarmen door omgevingswarmte van de motor, maar de remvloeistof in dat deel heeft dan na een paar stevige remacties ook niet de kans om makkelijk terug te koelen omdat deze dan ook de warmte weer vasthouden door de tape.
Bij de Mk2 zitten de leidingen thv het schutbord bij de uitlaat ook onder een hitteschild, maar dat is natuurlijk weer nét even anders dan de leiding hermetisch dicht tapen.
Je het intapen is wat slecht verwoord. Kleine schildjes maken met daarop warmte reflecterende tape oid is wat in mijn hoofd zat. Wellicht dat ik een deel van de problemen al kan voorkomen door de warmtehuishouding onder de kap te verbeteren, wat ik nu aan het doen ben.
@Erik Baas:
Vloeistof comprimeert idd niet. Maar je voert energie toe door druk te zetten. Dit kan niet omgezet worden in mechanische energie, dus wordt het warm...
Sowieso komt de warmte ook van de remmen via de klauw in de leiding natuurlijk. Ik heb echter geen idee hoe dat qua temperaturen, verloop oid zit.
Dit is trouwens het voorbeeld:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/Example.jpg
Aan de bovenkant komt de dop niet boven de slotplaat uit. Er is wel een stuk uit de slotplaat geslepen, maar dan nog. Met mijn touwtjes systeem haal ik dat niet.
Aan de onderkant zit de aansluiting duidelijk boven de radiatorbalk...
RobertVoorst
23-12-2022, 20:56
Remvloeistof laat zich niet comprimeren; bij het uitoefenen van druk zal dus ook geen energie verloren gaan, en wordt er - volgens mij - ook geen warmte geproduceerd. Toch?
Op circuit basis goed diep inremmen dan kun je drukken (met bekrachtiger) zien van 120-160 bar. Natuurlijk gaat de vloeistof hier niet van koken maar het wordt er weldegelijk warmer van. Een deodorant bus doet bijvoorbeeld het tegenovergestelde; als je hier wat uit spuit dan zakt de druk en hiermee ook de temperatuur. Andersom geldt dit dus net zo (hoop ingewikkelde natuurkundige formules in de gassenwet).
De grootste bron van hitte is simpelweg de verbinding met de remklauwen en remzuigers. De remolie neemt hier bijna direct warme van het remmen op. Als je dan nagaat dat er relatief weinig vloeistof in een remsysteem zit (1-2 Liter afhankelijk van remopstelling en type auto) dan zijn die paar 100 graden meer dan voldoende om ook de remolie verder in de leidingen goed warm te krijgen, helemaal met intensief remmen op het circuit! Kijk maar eens hoe weinig remolie er eigenlijk in de leiding van hoofdremcilinder naar remklauw linksvoor zit.
RobertVoorst
23-12-2022, 21:02
Aan de onderkant zit de aansluiting duidelijk boven de radiatorbalk...
Die radiatorbalk lijkt meer op de dwarsbalk waar de motorsteun aan zit, of zie ik dat verkeerd :D Zie namelijk ook geen gaten in de balk voor de originele radiateur.
Zo te zien ziet iets onder de radiateur gemaakt waar deze op steunt (met speedholes).
Hehe, je hebt gelijk nu zie ik het ook. Die hele radiator steun is weg.
Die is echter wel nodig om de keienvanger vast te maken.
Ik zal de komende dagen eens gaan denken wat ik zal doen. In principe kan ik de radiator balk aanpassen, is wat werk, maar wel te doen en materiaal heb ik. Een reserve slotplaat en radiatorbalk kan ik aankomen, dus ik kan deze houden (gepoedercoat) en de andere aanpassen en dan laten spuiten.
Of ik moet de radiatorbalk ook weglaten, en dan alles over gaan zetten op de dwarsligger waar de motorsteun op zit. In principe moet dat ook wel lukken, maar dat is wat meer werk gok ik.
Bedankt! :thumbup:
Het is Kerst, dus ik heb wat cadeautjes gehaald.... voor mezelf :D
Een Sachs racing koppeling voor de 02A bak. Een crossmember incl radiatorbalk en de slotplaat. Ook nog een extra 2Y baksteun, welke ik ga modificeren naar de G60/Passat baksteun voor een 02A bak.
Om het af te maken zojuist ook nog Powerflex Black series rubbers besteld voor de cross member.
Omdat mijn huidige delen netjes gecoat zijn (en de slotplaat té ver aangepast) doe ik alle aanpassingen op andere delen. Deze worden voor montage uiteraard ook nog netjes gecoat/gespoten :D
Erik Baas
28-12-2022, 23:20
Heb je al een nieuwe slotplaat ?
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20221229105818.jpg
Bezig met de aanpassingen aan het front om de andere radiator kwijt te kunnen.
Radiator balk verwijderd en de steun voor de slotplaat en keienvanger overgezet:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230103110257s.jpg
Tevens 2 steunen gemaakt voor de andere 2 gaten in de keienvanger. Was achteraf gezien niet nodig geweest want de keienvanger is stevig genoeg van zichzelf en zit op 6 punten vast...
Zo moet de radiator dus komen:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230103143910s.jpg
Nog een stuk uit de cross member gehaald om plaats te maken. De cross member bestaat uit 2 helften en deze worden uiteraard weer aan elkaar gelast.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230103143932s.jpg
Die steunen maken is niet makkelijk. Gelukkig had ik nog een vierkante pijp liggen van 30x30x2. Anders werd het een hoeklijn van 5mm of blik van 1...
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230103164535s.jpg
Links was uiteindelijk nog goed te doen, maar de rechtse (op de foto's dan) moet onder verschillende hoeken omdat de cross member naar boven gaat en er zit dus niks om de pijp aan vast te maken.
The Skinnmeister
04-01-2023, 08:28
Nice :thumbup:
Het nummer van een druklager voor de 02A, is dat 02A 141 165 ?
Steunen zijn aan de cross member gelast. Ik heb ze aan de voorkant dicht gelast, maar weet niet of ik dat weer open maak. Dan kan er van binnen gecoat worden. Uiteindelijk zit er een gat in voor de pin van de radiator en daar kan dus wel vocht in komen, maar niet meer weg.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230106133159s.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230106135004s.jpg
Ook de pinnen voor de aerocatch zitten op de slotplaat.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230106133651s.jpg
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230106133711s.jpg
Ik heb de motorsteun een beetje gemodificeerd; de zelfborgende moer vervangen voor (mijn laatste) platte moer en de draad een stuk afgeslepen, zodat de koelslang meer ruimte krijgt. Uiteraard zit er locktite aan de moer.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230106134335s.jpg
Nu de steuntjes voor de oliekoeler nog. Deze plaats ik onder de airbox op de cross member. voor zowel oliekoeler als de radiator is de luchtgeleiding an sich vrij simpel te maken zo :)
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230106143247s.jpg
steven16v
06-01-2023, 16:31
Netjes!
Als vocht niet weg kan dan gaat het met de roest zeer snel ben ik bang. Spreek uit ervaring helaas.
Ja precies, dan slijp ik het maar weer open. De buitenste kant is achter open, omdat de cross member omhoog draait. Daarom was die steun ook moeilijker te maken (onder 2 hoeken).
steven16v
06-01-2023, 18:17
Kun je niet wat ventilatiegaten boren? Dan behoud je de stevigheid nog.
De stevigheid zit als het goed is meer in het kokertje als in de dichtgelaste punt, althans dat denk ik. Ik kan sowieso een klein gaatje boren om vocht weg te laten, alleen kan ik deze niet op het laagste punt doen. Dat is namelijk de dubbele, gepuntlaste strook van de helften van de crossmember :D
Als je zo snel geen 02A bracket voor een 2Y baksteun kan vinden, dan maak je hem zelf:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230114114639s.jpg
Ondertussen toch flink aan het twijfelen hoe verder.
Een Gripper sper of toch maar een Quaife. Scheelt wel € 400,-
Of gewoon een jaartje rijden met de 02A bak, en dan volgend jaar een sper monteren?
Het is niet dat ik wedstrijden ga winnen ofzo.
Besloten om eerst maar een jaartje te rijden met de 02A bak en deze dan volgende winter te voorzien van een sper. Er zit nog genoeg werk aan de auto om de bak erin te krijgen. Eergisteren heb ik het lichtere vliegwiel opgehaald (5,5 kg ipv 9,5 kg) en meteen de juiste motorsteun meegekregen. De zelf gebouwde bewaar ik natuurlijk ook.
Ik heb de versnellingspook uitgebouwd en de 02A pook/mechanisme uit elkaar gehaald. Alle delen incl die van de voorkant met de staalborstel bewerkt om te laten stralen.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20230121105703s.jpg
Afgelopen week weer wat besteld en dat kwam eergisteren binnen. Een Sachs druklager, direct gemonteerd want dat is een minuutje werk. Ook nieuwe wiellagers zaten in het pakket. Deze heb ik gisteren erin geperst, en geen speling meer.
Als laatste nog een temperatuur schakelaar met M14x1,5 draad. Ik kan de originele sensor met M22 draad nergens kwijt, maar ze verkopen slangverbinders in diverse maten met een aansluiting voor een sensor... met M14x1,5 dus :)
In principe kunnen de bak en de motor nu aan elkaar en ingebouwd worden, zodat ik kan checken of ook echt alles past. Maar omdat ik er zonder motor van binnenuit bij kan, heb ik gisteren eerst nog wat ducting voor de radiator en olie koeler geplaatst (met de bumper etc erop) :tu:
En hoe haal je dat straks er weer af? :D
Die ducting is er gewoon af te halen maar van binnenuit kan ik nu aan de binnenkant van de voorbumper kijken en alles op maat maken. In plaats van 100x passen, aanpassen, bumper de- en weer monteren :D
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/Radiator/IMG20230128145645s.jpg
Ik ga ook de pin van de Aerocatch nog iets anders monteren zodat de radiator wat rechter op kan komen te staan, of iig meer clearance heeft naar de slotplaat. Ik hoop alleen dat dat niet tot gevolg heeft dat ik de steunen onder ook weer aan moet passen.
Bezig met de motor weer voor te bereiden voor inbouw in de auto.
Het vliegwiel zit vast, koppeling gemonteerd en daarna de bak erop. Toen de hele assembly op het subframe gezet, maar dat ging niet meteen helemaal lekker.
Eerst zat het hitteschild van het stuurhuis in de weg voor de uitlaat, die heb ik weg moeten halen. Dit pastte voorheen wel.
Daarna heeft de bak de onderste strutbar beschadigd. Ik had al opgemerkt dat de motor scheef in de auto lag met de 2Y bak, aan de versnellingsbak kant dermate laag dat het goed zichtbaar was (1 tot 2 cm).
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf//IMG20230212154057s.jpg
Nu heb ik wat dikke ringen onder de motor steun gedaan, dan is de bak weer vrij maar het houd niet over. Hoort er een andere motorsteun voor een 2 liter motor tov de 1.8 16v?
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf//IMG20230212154119s.jpg
Precies niet makkelijk om dit goed te krijgen.
Maar gaat zeker goed komen :thumbup:
Is die baksteun voor een Golf 3 hoger dan voor een Golf 2?
Of is de buis aan het subframe hoger?
Edit: Blijkbaar zit er in de lowerstrutbar een knikje voor de Golf 2 G60 (met 02A bak).
plaatje (https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/725552_x800.webp)
Vanmorgen de motor terug geplaatst. Dat ging niet echt soepeltjes, want de motorsteunen komen nu niet uit. Hierdoor ligt de motor gedraaid in de motorruimte en past de voorbalk in zijn geheel niet.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20230218100904s.jpg
Daarom hebben we de achterste motorsteun verlengd, een beetje op de boerige manier:
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20230218103111s.jpg
Dat scheelde al iets, maar nog niet genoeg. De bout uit de voorste steun gedraaid en toen de voorbalk in positie gebracht.
https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20230218105412s.jpg
Nu zijn er diverse opties;
Gat in de voorste steun uitfrezen. Goedkoop en snel, nadeel is dat de motor dan ietsje scheef ligt.
Een Golf 3 subframe, motorsteun en bracket. Kost weer aardig wat, zeker een motorsport steun, en dan moet ik tweedehands spullen zien te vinden.
Een Golf 3 bracket en steun gaat niet passen op dit subframe.
Subframe van een Ibiza 6k1 gehaald incl andere arm (1H0199354K), probleem is precies hetzelfde als op de bovenste foto in de vorige post. Ook die arm lijkt 10 mm langer te moeten zijn.
Arm met 10 mm verlengd, en de voorste balk paste daarna eigenlijk meteen. Als ultieme test de bout van de voorste motorsteun los gehaald en toen de motor zich laten zetten. De bout past niet meer terug, maar het verschil is maar klein. Sowieso veel beter als op de foto hierboven.
Nu nog eens bepalen wat ik ga doen...
Voor de ombouw naar 20VT heb ik een setje G60 steunen gekocht. De achterste steun aan bijrijderskant moest ook een bepaald type zijn, die langer was dan een ander exemplaar.
Heb jij een KR of een ABF? En is het motorsteunen verhaal begonnen sinds je de 02A gemonteerd hebt?
Ik had origineel een KR, nu zit er een 9A in.
Het motorsteunen verhaal is begonnen nu ik bezig ben met de 02A te monteren ja. De baksteun van de 02A is langer, dus moet de andere kant ook langer zijn.
Als ik kijk naar een G60 steun kom ik uit op de 535199354C steun. Ik heb nu de 191199354C steun... Ik weet niet of dat een lengte verschil is. Ik wil dus eerst weten of die daadwerkelijk langer is want op plaatjes is hij exact hetzelfde.
Ik was al getipt dat dit verschil 10 mm was. Maar als ik mijn huidige steun 10 mm verleng (met die moeren en ringen) dan komt het nog niet uit. Dat moet dus nog meer zijn om de voorste motor steun ook op de juiste plek te krijgen. Ik kan wel bussen draaien van 15 mm, of nog langer, maar hoe langer die arm hoe meer krachten erop komen. Dus heb ik liever een langere steun, dat lijkt me steviger.
Helaas gaat hiermee dus ook de motor naar voren, wat niet echt gunstig is voor de gewichtsverdeling. Het liefste zou ik de baksteun(en) inkorten, dat is voor die stalen natuurlijk geen probleem maar die gegoten aluminiumsteun kan ik ook niet zo 1,2,3 namaken.
Kun jij die steun eens opmeten of kun je daar niet bij?
Kan morgen wel ff kijken. Wel maf dat je voorste steun dan niet meer past. Ik heb nog altijd de standaard 1.3 balk aan de voorkant. De G60 steun met rubber lager paste daar meteen op
Ja ik begrijp er ook niks van. Ik ben niet de eerste met een 2 liter ombouw zou je zeggen, of ramt de rest hem er gewoon (scheef) in?
Wat als ik de achterste versnellingsbaksteunen aanpas?
De gegoten aluminium steun lijkt me het gewicht te dragen, de dunne stalen arm niet. Die is gewoon om verdraaiing om de Z-as tegen te gaan.
Ik kan die aluminium steun namaken van staal en dan zorgen dat het gat 15 mm naar voren zit. Dan gaat de motor naar achteren. Ik zou meteen de 15 mm hoogte kunnen compenseren zodat de motor ook horizontaal komt te liggen, maar dan krijg je bovenop het rubber weer een langere arm. Ik denk dat ik daarom gewoon die steun verhoog dmv een alu verdikking, zoals ik al van plan was.
Het voordeel hiervan is dat de motor niet naar voren hoeft en de motorsteun rechtsachter niet langer hoeft te worden (en meer krachten krijgt). De stalen versnellingsbaksteun die ik kan maken zal zwaarder zijn, maar dat lijkt me een minder groot probleem.
Welke problemen zouden er zo echter de kop op kunnen steken? Aandrijfassen die aan gaan lopen of ander gedoe omdat ze een andere hoek krijgen?
René heeft me vanmorgen zijn meting aan de steun doorgestuurd en die is hetzelfde. Dus ik heb eens gemeten wat het verschil dan is tussen de 2Y en 02A baksteun posities.
Van de achterste, bovenste bout naar de motor tot aan het gat van de baksteun. Zie dit plaatje (https://www.autofans.nl/bestanden/Golf/IMG20230219152702s.jpg).
Voor allebei de bakken zijn de afstanden gelijk. Daar zit het verschil dus helemaal niet!?!?!?!
Ik was even flabbergasted. Wat is er dan in godesnaam aan de hand?
Het kon alleen nog maar aan de voorkant zitten. Motor weer eruit (4e keer dit weekend) en de startmotor eraf. De 02A bracket vergeleken met de 2Y bracket en ja hoor, die gaten komen niet overeen. Het verschil is niet mega, maar wel zichtbaar. Daar komt nog eens bij dat de voorste steun ook in een slopgat zit, en dat samen kan het probleem wel eens zijn geweest.
Ik heb dit gedoe namelijk nog nooit gehad, en ik heb de KR motor maar ook de 9A al een paar keer op identieke wijze uit- en ingebouwd. Toen pastte de front cross member wel meteen, altijd.
Straks misschien nog even de motor terug hangen. Als dit daadwerkelijk het probleem is geweest, wil dat zeggen dat de motor dus altijd al gedraaid in de auto lag...
vBulletin v3.0.12, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.